Frittinpagella

Ristorante Antica Trattoria Galeria - Milano

2012-01-24T20:17:00.007+01:00

Il posto, inteso come quartiere, è un postaccio. Quartiere Ortica: chi è di Milano racconta che le suggestioni di Enzo Jannacci (Il palo della banda dell'Ortica) non erano invenzioni. Del resto neppure oggi, nel 2012, via Corelli ricalca esattamente il cliché del viale dello struscio. Anche se "spari grida e botte" non sono più all'ordine del giorno. Da non troppo tempo ha aperto, seminascosto al passaggio motorizzato, il ristorante Antica Trattoria Galeria. E i postacci li adoro, se trovi la taverna defilata che ti stupisce e ti fa sentire nella Milano calibro 9.

In un ambiente che sa di tipico milanese, non artefatto, si offre la cucina tipica milanese con contaminazioni assortite del nord (il lardo valdostano di Arnad, lo strudel; tocco di esotico con il beef argentino). La tavolata è di giornalisti: detesto la categoria cene-dei-colleghi (invero anche la categoria, per come s'è ridotta, dei giornalisti) ma questa era una cena-di-amici o comunque di persone che si sono incontrate, sì, per lavoro ma che - vivaddio! - hanno il piacere di trascorrere una serata insieme, approfittando di Milano che talvolta calamita le vite di tutti quanti negli stessi metri quadrati.

Ghilda, Michela, Valentina, Federico (non io), Patrizio e Marco sono i commensali, presto scelto il mio menu. Si apre con i mondeghini, ricetta tradizionale meneghina che affonda le sue ragioni d'essere nella povertà: sono polpettine nate come espediente per non buttare via gli avanzi. Carne, pangrattato, grana: molto saporite. Meno il contorno verde, che poteva essere un po' più curato. Il primo è un cestino di grana che ospita un risotto mantecato con formaggio fresco e carciofi. Lo mangio con gusto (e appetito sovrumano, ho saltato il pranzo per esigenze lavorative) benché la scelta di accompagnare la cena con un vino della casa, dettata dal tentativo di ricreare in tutto l'atmosfera da taverna di periferia, sia stata un fallimento: una bonarda, o parente stretta, che già mi è simpatica come una stivalata sui denti quando è fatta bene, è invece di bassa qualità. La carta dei vini c'è ma è molto smilza, nessuna etichetta per cui far salamelecchi.

Largo al secondo: l'aggettivo va a braccetto con una generosissima cotoletta orecchio di elefante e ossicino, nella miglior tradizione milanese. Irreprensibile, a differenza delle patate non entusiasmanti.

L'abbuffata mi convince a desistere dal proposito del dolce, che assaggio da Ghilda: un cucchiaino di tiramisù. Sì, ci siamo.

Con 35 euro si mangia con soddisfazione; l'apparecchiatura esterna suggerisce tavolate estive piacevoli, a dispetto dell'ambiente circostante buono per i racconti di Colaprico e Scerbanenco ma obiettivamente non allettante (un'officina, un parcheggio, la tangenziale che passa dietro le case). Ah: chiediamo il conto e ci portano in tavola il famigerato preconto. Ennò, non va bene. Il preconto è un sosia dello scontrino fiscale ma è nato per esigenze amministrative interne al gestore, non ha alcun valore fiscale, non ci si pagano su le tasse. Solo che quasi tutti i clienti dei locali non se ne accorgono. Un consiglio: pagare il più possibile con il bancomat e chiedere sempre a tutti la ricevuta o la fattura. Come abbiamo fatto noi.

voto: 7/10 (meno 0,5 per il preconto, concesso il beneficio del dubbio)

provato il 23 gennaio 2012
di Federico Ferrero

Ristorante Antica Trattoria Galeria
Via Corelli 27
20134 Milano
Tel. 02 3707 4142
www.galeriaanticatrattoria.it

La Gatta Mangiona - Roma

2012-01-08T13:32:00.001+01:00

È il martedì pre-natalizio. Voglia di traffico, parcheggiatori abusivi, strisce blu e locali pieni vicina allo zero. Chiediamo due chiacchiere e una pizza, in santa pace. Per una volta, rotta verso sud: superiamo le colonne d’Ercole che separano il Vecchio dal Nuovo e arriviamo in via Ozanam, a Monteverde. Per la precisione, in via Ozanam 30-32: dobbiamo cercare il numero civico su internet, dopo aver fatto su e giù per la via. Sapere che si trova su questa salita (per chi viene dal Vecchio) non è sufficiente per notare “La Gatta Mangiona”: l’ombra ha ormai avvolto la strada e, a quanto pare, anche inghiottito l’insegna (quella colorata che si vede nel sito?). L’unico segnale (luminoso) di vita, in una zona certamente non conosciuta per il fermento notturno, è quello di una pizzeria al taglio poco distante.

Entriamo. Ci accoglie Sergio Natali, uno dei proprietari della Gatta. L’impatto è buono: accogliente e spazioso, dà l’impressione di un locale curato ma ‘alla mano’. “Avete prenotato?” ci chiede. “No” rispondo. Siamo a Monteverde, è martedì, per due persone? “Ora guardo” e si aggira per i tavoli. Mi volto: il locale è in gran parte vuoto, i tavoli disponibili sono molti. “Venite” e ci fa accomodare a fianco di un uomo dall’aspetto e i modi curiosi, che indossa una tovaglia come camicia (o che mangia su una camicia come tovaglia) e tiene, accanto alla forchetta, un tubetto di crema e un flacone di gel igienizzante per le mani.

Mentre mangio (sono ormai le 21) mi accorgo che il locale è pieno: coppie di amiche che chiacchierano bevendo vino, tavoli con ragazze che si scambiano i regali natalizi, famiglie. Molte donne, nel complesso. La Gatta si è fatta conoscere, non c’è dubbio. E si giustifica così il comportamento del proprietario, che ci aveva lasciati un po’ perplessi (sempre perché siamo a Monteverde, è martedì, per due persone?). Di gatti, naturalmente, è pieno il locale: statuine, foto, quadri, peluche; mancano solo quelli in carne e ossa. Oltre al menu, ci sono i piatti del giorno alla lavagna e la pizza del mese. Da bere, noto soprattutto la ricca carta di birre artigianali: toscane, americane, belghe, abruzzesi, piemontesi, olandesi, norvegesi, francesi. Una sessantina, in tutto: peccato che molte siano accompagnate da un cerchietto segnato a penna che, come mi confermerà la cameriera, ne indicano l’assenza. Ma non sono le uniche a mancare: poco dopo l’ordinazione, sarà lo stesso Natali (‘l’esperto’ di birre) ad avvertirmi che anche la marca che ho richiesto non c’è, proponendomi un’alternativa. Mi fido del consiglio e bevo un’ottima La Chouffe, una bionda belga (otto gradi) dal gusto amaro. Mio cugino, invece, si accontenta di una Coca-Cola.

Il menu è ricco di fritti e pizze, tradizionali e sperimentali; mi incuriosiscono soprattutto gli abbinamenti pizza-vino (per esempio, la Margherita speziata con Riesling Kabinett) ma ormai ho scelto la birra. Ordiniamo una Saporita (pomodoro, mozzarella di bufala, capperi e acciughe) e una Margherita della gatta (pomodoro, fiordilatte a fette, origano e parmigiano); prima, però, mangio un supplì alla Gricia (guanciale e pecorino romano) dopo aver dato un’occhiata alla lavagna. La presentazione non è delle migliori: il supplì è piccolo e ‘balla’ nel piatto; gustoso, comunque, anche se non consiglierei la Gatta per andare a mangiare i fritti, a Roma. Le pizze, invece, sono molto buone, in stile napoletano: l’impasto è leggero e gli ingredienti sembrano davvero di ottima qualità. Unico appunto: troppe acciughe nella Saporita.

Finita la pizza, riprendo il menu in mano per un dolce: senza indugi scelgo la crema al mascarpone con Moscato di Pantelleria su letto di amaretti sbriciolati; mio cugino, per farmi compagnia, prende un ananas. Il mio dolce è divino; l’ananas, semplicemente, è un ananas: nel senso che, confessa il mio commensale, “è davvero un ananas”. Evidente, tautologico. Ma quante volte succede di mangiare un ananas in un ristorante, veramente?

Nel complesso, usciamo soddisfatti. I prezzi sono leggermente alti: alcune scelte possono far lievitare il prezzo individuale oltre i 30 euro per una cena con antipasto, pizza, birra e dolce; eccessivo il costo delle pizze più semplici (8 euro per una Marinara, nove per una Margherita). Il sapore della cena, però, mi resta piacevolmente in bocca nel prosieguo della serata. E questo dovrebbe bastare più di qualsiasi voto. Il mio, comunque, è 7,25/10.

provato il 20 dicembre 2011

di Patrizio Cairoli

La Gatta Mangiona
Ristorante/Pizzeria Via F. Ozanam, 30-32
00152 Roma
tel: 06/5346702
www.lagattamangiona.com

Aperto dalle 19:45 alle 23:30
Lunedì chiuso

Ristorante Battaglino - Bra (CN)

2011-10-18T16:07:00.001+02:00

"Al campione di musica lirica Carlo Battaglino, che conosce tutti i segreti del melodramma, con grande simpatia - perché ci lega la passione per la più bella di tutte la arti". Firmato Maria Meneghini Callas, anno domini 1959. Il soprano s'era ristretto a dieta, in quella fase della sua vita tanto travagliata, ma le frequentazioni di Battaglino non si limitavano alle sue sortite di riconoscenza: negli anni furono numerosi gli avventori d'eccellenza affezionati a quel posticino in piazza Roma a Bra, vicino alla stazione: il presidente Einaudi, membri del clan nobile dei Savoia, l'istrionico mangione Ugo Tognazzi.

Oggi in sala da Battaglino, ristorante saldo in mano alla medesima famiglia dal 1919, c'è Beppe, figlio di Carlo. Non notarlo è impresa complicata: passa per i tavoli, commenta (se non prendi il vino della casa ma un'etichetta di grido ti guarda come fossi Paperone, se indugi a sederti ti sistema con un moccolo in piemontese, se può ironizzare sulla tua giacca, sul tuo modo di mangiare, sulle sue vicende personali lo fa), chiosa, dà conto dei suoi settant'anni di vita con aneddoti salaci, accenna una strofa di Puccini: la lirica è la passione di famiglia tanto quanto la cucina tradizionale. Il locale, è sabato sera, è pieno, non sovraffollato. Caldo il giusto, elegante non in senso stretto ma di classe perché autentico: si respira un passato non artefatto, non mitizzato ma coccolato con fierezza. In sala c'è la figlia di Beppe con il suo compagno (altrimenti impegnato in giro per l'Europa al seguito di una rock band per la quale la Callas avrebbe difficilmente prestato la sua estensione vocale, i bergamaschi Verdena) e il socio, vivace appassionato di vini con alcune ragazze che aiutano ai tavoli. La squadra funziona.

Si parte con un antipasto di gallina tiepida con insalatina e Castelmagno, ottima con un bicchiere di Collio di Edi Keber 2009 (un uvaggio tocai, ribolla e malvasia riuscitissimo!). I primi sono fatti in casa. Non basta: sono figli di mani di donna, espertissime. Difficile trovare in zona degli gnocchi di patate al Castelmagno così equilibrati nei sapori e fieri di una consistenza perfetta. E i tajarin al sugo di carne? Sono quelli che vorresti far assaggiare all'amico forestiero che ne ha sentito parlare per fama, di quel piatto cuneese, ma non l'ha mai provato. I camerieri tolgono la padella di mano al cuoco, la portano in tavola e ti servono.

Ci consigliano un nebbiolo d'Alba di un produttore di Guarene, un Sansteu di Ghiomo, per accompagnare il secondo. Che è il bollito (bue lessato) con salsa verde, rosa e cugnà (salsa piemontese di mosto cotto, mele, pere, fichi, noci, nocciole, chiodi di garofano). Il nebbiolo è degno, la carne strepitosa. "Te ne porto ancora se hai fame", è il commento di Beppe al piatto spazzolato.

Chiudimo col tiramisù, coi biscotti imbevuti nel caffè e una crema al cioccolato commovente. Chi scrive ha ancora un pensiero per la finanziera, una specialità piemontese dell'Era di mezzo da veri intenditori: non me la sono sentita di provarla e sono già pentito. Per consolarmi l'oste ci regala una bottiglia di Solìo di Valdiserre del 2003, un moscato passito di Canelli piuttosto raro ottenuto da vendemmia tardiva. Non tocca i picchi del Sol di Ezio Cerruti di Castiglion Tinella ma accompagna un fine serata in cui l'argomento principe gira intorno ai motivi per cui, in tanti anni di peregrinazioni, non si sia mai varcata la soglia di Battaglino.

Se si scelgono i menu degustazione, vini esclusi, si rimane tra i 25 e i 35 euro. Qualcosa più se si ordina alla carta. Bravo, Battaglino. Anche per il do di petto che accompagna il carrello del bollito.

Voto: 8,25/10
provato il 15 ottobre 2011

di Federico Ferrero

Ristorante Battaglino
piazza Roma 18
12042 Bra (CN)
www.ristorantebattaglino.it
chiuso domenica sera e lunedì

Restaurant L'Oulo - Mazan (France)

2011-09-22T11:10:00.000+02:00

A Mazan, pochi chilometri a sud Carpentras nel bel mezzo al nulla (o al tutto: si scorge il Mont Ventoux ancora sudato per la tappa del Tour, hai la campagna, la lavanda, i girasoli e le bastides di pietra, serve altro?) non c'è molto per mangiare, se non il ristorante di un albergo nel borgo storico, lo château de Mazan, del quale ho avuto una fugacissima impressione legata alla rara antipatia della signorina all'ingresso. La locandina ci informa (sono a cena con consorte) sulle medaglie del proprietario dell'Oulo, Richard Bagnol, che è "discepolo di Auguste Escoffier", un titolo che continuano a riconoscere nonostante Escoffier sia morto nel 1935 e Bagnol sia nato nel 1969. Simpatico, Richard: passa per i tavoli, ogni tanto, fa due parole, chiede se tutto va bene. Dietro il ristorante cura il suo orto: lo fa con passione e le verdure lo dimostrano.

Il suo cameriere - non me ne voglia - è la brutta copia di Patrick Swayze con accenno di mascella, occhio ceruleo, variazione francese col naso puntuto. Ha l'andazzo del croupier che pensa a priori tu sia un cliente che rompe le scatole (o bara): sguardi sospettosi, occhiate ilari. Vai a capire. A un certo punto quasi sbuffa, mentre dissimula malamente la noia dell'attesa: se hai più di una esitazione nel leggere il menu (non tutti gli italiani ricordano al volo come si dice barbabietola), alla seconda ti guarda di sbieco e bofonchia sarcastico: "Non so dirle cosa c'è in questo piatto, è una insalata".

Il ristorante è brutto. Brutta l'insegna, bruttissima. Parcheggione sulla strada. Bottiglie vuote che arredano, o vorrebbero farlo. Noi mangiamo fuori, sotto una pergola. Niente di ricercato né degno di attenzione: tavoli, sedie, tovaglie, stoviglie. All'Oulo, però, si mangia cucina tipica provenzale. Che ha i suoi perché. Ordiniamo, dopo una discreta attesa, e Swayze mi porta un bicchiere di un domain locale, del Mont Ventoux. Si cura di dirmi che è qui vicino, vicinissimo. Un assemblato di Grenache e Syrah che, scoprirò, costa cinque euro la bottiglia dal produttore (qui con cinque euro te ne versano un bicchiere). Lo dimentichi non appena l'hai deglutito: pochissima struttura, è un vinello.

Provo la salade melée con verdure dell'orto e aceto balsamico, insieme a una omelette con pomodoro fatta a mo' di rolata e tagliata a fette, accompagnata da insalata e pomodorini verdi. La verdura è di stagione e locale, di buona qualità. Portate elementari, corrette, buone.

Il piatto forte sono i ravioli di chévre e pancetta affumicata annegati in un contorno di panna e verdure. La panna rende il piatto tanto impegnativo da bloccare le mie capacità motorie. Incapace di muovermi o parlare se non a borborigmi, per i successivi venti minuti gseguo con lo sguardo i bambini di una mesta famiglia italiana (la stessa che dorme con noi alla bastide A cappella) che devastano i fiori del giardino. Assaggio l'entrecôte di maiale con una salsa alla barbabietola e poi i dolci: una è una crema brulée, l'altra la denomino "la trota" (una carta alimentare che racchiude del cioccolato tiepido, ma sembra veramente una fetta di trota in padella). Il resto sono frutti di bosco non meritevoli di menzione. Tento la carta del caffé espresso: imbevibile, al solito. La Provenza non tradisce.

Quando ce ne andiamo, essendo il servizio sonnacchioso, paghiamo direttamente alla cassa. I menu sono convenienti, anche sotto i 30 euro. Alla carta la musica cambia: i soli ravioli, per dire, ne costano 15. Quasi scandaloso lo pseudo-caffé a 2,50. Swayze non si è accorto di noi e chiede alla cameriera, scorgendo il tavolo vuoto, se "quei due" sono scappati senza pagare. Lei ci guarda, sorride, spera che non abbiamo capito. Abbiamo capito, ma facciam finta di niente. Bagnol, licenzia Swayze: poi, magari, ripassiamo.

Provato il 12 agosto 2011

Voto: 6, 25/10

Restaurant L'Oulo

500 la venue de Mormoiron

84380 Mazan

Tel. (0033) +4 90 69 87 64

www.restaurant-loulo.fr

Chez Serge - Carpentras (Francia)

2011-08-20T18:23:00.000+02:00

Classe. È noto col nome di classe quel quid di intelligenza, cultura e sviluppo del senso del gusto che rende un ristorante bello. Che stravolge un locale a due passi da un parcheggio in un'oasi charmant. E poi, ma è ovvio, ci dev'essere la buona cucina, che di cibo si parla e non di arte. Chez Serge è un gran bell'approdo per una cena tra amici o per un incontro romantico, se vi trovate in viaggio in mezzo alle beltà della Provenza: Carpentras, il paese che lo ospita, è abbastanza vicino ad Avignone e agli scorci mozzafiato di Gordes, Cavaillon e alla natura del parco del Luberon per meritare una visita.

Serge è Serge Ghoukassian, sommelier pluripremiato dal capello curato e dal piglio del tombeur de femmes: porta appresso il suo gioiello con quella santa arte che è la misura. Elegante, non onusto. Curato, non affettato. Attento ai particolari, non pacchiano. A casa di Serge (dove la prenotazione è consigliatissima, ancorché non garantisca il posto all'ora pattuita, e comunque un poco bisognerà aspettare comunque per mangiare: ne parleremo al fondo) si mangia cucina provenzale. Assaggiamo, in due serate, diverse portate di livello come la salade de chèvre au miel et truffes d'été, sì perché qui il tartufo si raccoglie dal sottosuolo nei mesi caldi (tuber aestivum), e il formaggio caprino è delizioso sulla fetta di pane. Idem per la tarte tiède tomate et chèvre, un tortino tiepido che è un tripudio di sapori sorprendentemente delicati. I piatti sono egualmente di ottima qualità: il filet de boeuf au vin du pays è di una tenerezza quasi commovente, gustosissimo il navarin d'agneau alla provenzale (da queste parti amano legumi e tuberi, li troverete spesso come contorno e, da Serge, le patate novelle sono strepitose); ottimo anche il filetto di tonno con pomodori e acciughe.

Non da meno i dolci: in Provenza regna la fragola, e allora vai con il parfait glacé aux fraises. Oppure buttatevi sulla marquise au chocolat, una mousse eccellente.

Con i vini si va sul sicuro: Serge ha una carta molto territoriale ma sconfina, come altrimenti non potrebbe essere, in zone anche più vocate della Francia (qui regnano i vini della valle del Rodano): Borgogna, Loira, Alsazia, la Champagne. Prezzi: il menu Mont Ventoux offre per 32 euro un antipasto, un piatto e un dolce. Alla carta si spendono dai 12 ai 15 per gli antipasti, dai 18 ai 30 per i piatti di carne o pesce (i primi, vi chiederete? Non sono piatti tipici). I dolci costano 7 euro.

I tempi sono il punto debole di Serge, per quanto sia galante e generoso di vino e crostini coi tartufi per far ingannare l'attesa. Ci vorrebbero meno coperti. Si può mangiare al piano terra, nel cortiletto, oppure sopra, sia al coperto sia in terrazza. L'atmosfera serale attira e avvince. Tasso di classe, come detto, abbondante. Tasso di invidia per la diffusa mancanza di classe in locali di pari livello italiani? Abbondantissimo *.

* A proposito: complimenti vivissimi al cafone dotato di Suv e di famigliola con bimbi ben vestiti e pettinati che, per non parcheggiare in uno spiazzo con 300 posti liberi dall'altro lato della strada, si è installato davanti al cancello di Serge per tutta la sera. La targa non mentiva: era italiano.

Provato il 13 e 15 agosto 2011
Voto:8,5/10

Chez Serge
Rue Cottier 90
84200 Carpentras (Francia)
+33 4 9063 21 24

Trattoria Nunzia - Benevento (BN)

2011-08-02T08:35:00.001+02:00


Nunzia e lo Strega nella sua trattoria (fonte: www.cibvus.com)

Quando si viaggia molto per lavoro si desidera trovare punti di riferimento e certezze per sentirsi a casa anche quando non lo si è. I molti cantieri in Campania mi hanno portato a conoscere Benevento e la Trattoria Nunzia che è diventata uno dei miei capisaldi.
Si trova in centro, a pochi passi dal Municipio. Uun posto semplice, accogliente e familiare, pareti bianche a cui sono appese foto di Benevento e locandine del liquore La Strega (orgoglio dei cittadini). Nunzia è una signora sulla settantina dagli occhi cerulei e dal sorriso dolce, che quando ti accomodi si avvicina, prende una sedia, si siede accanto al tuo tavolo e ti snocciola il menù che varia secondo le stagioni.
Puoi trovare orecchiette con i broccoletti o sugo al pomodoro e ricotta tosta, cavatelli con melenzane, pomodorini e mozzarella, paccheri con ragù di rana pescatrice, maltagliati con i carciofi, ma ci saranno sempre gli spaghettoni alla chitarra allo scarpariello (sugo fresco di pomodorini con aglio, formaggio grattugiato e un po’ di peperoncino) e la bruschetta agliata con fagioli (entrambe specialità di Nunzia).
Per secondo la salsiccia arrostita e la mozzarella di bufala (ottima!) sono una certezza di tutti i giorni, ma puoi assaggiare anche totani con piselli, seppia ripiena, agnello arrosto, provola affumicata alla griglia e contorni di verdure grigliate, lesse o “conciate” con aglio e pachino.
Il vino della casa è discreto (aglianico quello rosso). La scelta dei vini è tipicamente regionale e le etichette sono tutte esposte su un bancone nella sala, una trentina circa. Il dolce non l’ho preso, ma la coppia accanto a me ne lodava la bontà.
Primi e secondi hanno un costo medio di 7 €, non paghi il coperto, ma il pane (1 € a persona); se non scegli una bottiglia di quelle sul bancone, con 20/25 € a persona, esci sorridente e sai tutto quello che è successo ad Antonio, figlio adorato di Nunzia, che ha smesso di fare il bancario per aiutare mammà alla trattoria.

Voto: 7,25/10
Provato l’ultima volta giovedì 28 luglio 2011 da Diletta Ferrandino

Trattoria Nunzia
Via Annunziata 152
82100 Benevento
Tel. 0824 29431

Lu Fanali - Stintino (SS)

2011-07-29T10:34:00.006+02:00

Vedi a non ascoltare gli amici? Non mangiare a Stintino, anzi, "tieniti lontano dalle pizzerie di Stintino" disse l'amico inviato del Corsera che vicino alle spiagge amate dal patron Moratti ha passato tanta parte delle sue estati. Non posso tenermi lontano, però, se mi ritrovo appiedato, affamato e abulico alle due del pomeriggio: devo mangiare qualcosa. Vago per i tre viottoli del paese e noto che non dev'essere un caso che colori e grafica di questo, che ahimè è un ristorante-snack-bar-pizzeria-gelateria (cito) siano gli stessi del locale più in di Stintino, proprio dietro l'angolo, ovvero Silvestrino.

Difatti Lu Fanali è Silvestrino, ne è un'emanazione evidentemente più casual e mordi-e-fuggi. L'amico inviato ha ragione: se c'è un motivo al mondo per cui il ghiottone non si debba fregare le mani nel villeggiare in questo borgo di ex mattatori di tonno, beh, purtroppo quel motivo è il cibo. Non che a Lu Fanali pretendano di farti fare la ola alle papille, i piatti ordinabili sono decine e l'uso dei surgelati abbonda. Però l'insalata tonnara (viva la fantasia, eh) è davvero poca cosa. Poca perché è povera (è anche poca letteralmente, ma soprattutto povera): insalata, patate lesse, pomodoro, tonno, cipolla gli ingredienti dichiarati. Il tonno non è imparentato col tonno rosso di Carloforte, anche perché costa sessanta euro al chilo, e vabbè; ma non lo è neanche con un tonno di qualità media prodotto in scala industriale. L'insalata ha tutta l'aria di essere lattuga iceberg dei pacchetti. Chiedo mi vengano tolte le patate lesse (non le mangio, mi spiace): scoprirò, scorrendo il conto, che l'essermi fatto risparmiare un ingrediente ha comportato non uno sconto, ma un aggravio di 0,50 euro. Motivo? Chissà. In tavola, per condire, c'è dell'olio che non sembra proprio un extravergine. Se lo è, è il peggiore che abbia mai provato. Ah: i tavolini fuori, con vista porticciolo e spiaggia-non-balneabile, sono pieni.

La mia compagna assaggia anche la pizza margherita. La manda giù con la stessa espressione di quei turisti che vedete con un occhio all'orologio in autogrill, l'altro al benzinaio che fa il pieno e le fauci impegnate da un toast cui non si chiede altro se non di fermare il borbottio dello stomaco.

Il conto (per due): quattro euro di coperto, due e cinquanta l'acqua, 17 le due insalate tonnare (più 0,50 per le non patate), 5 e 50 la margherita, uno e cinquanta un caffè. Volete un consiglio? Lì vicino (e dove, se non in via Tonnara?) c'è una gastronomia, Alberti. Fatevi preparare un panino di crudo sardo e crema di pecorino. L'unico problema è che i signori Alberti, alle due del pomeriggio, fanno la siesta.

Voto: 5/10
provato il 15 luglio 2011 (voto al provante: 4)

Lu Fanali
Lungomare C. Colombo 89
07040 Stintino (SS)
Tel. 079 523054
www.lufanali.it

La bottega del Vicoletto - Alba (CN)

2011-07-22T12:19:00.087+02:00

Sufficientemente nascosto al passaggio dei turisti eppure centralissimo, per gli albesi il Vicoletto è una gastronomia. Era un ristorante, però, di cui conserva alcune vestigia: insomma, se non vuoi fare la spesa e portarti il cibo a casa ma mangiare lì, puoi ancora farlo. Magari non una cena romantica - anche perché fa gli orari di un negozio - ma un pranzo (a-romantico, stante la gente che entra per fare la spesa) sì. La famiglia Boggione ci sa fare, col cibo. Sceglierlo (verdure, crostacei, carni) e cucinarlo (polpette, quiches, flan, timballi e altri antipasti sfiziosi, pasta fresca, secondi di terra e mare).

In una soleggiata pausa pranzo di luglio mi accomodo con Iudex, un caro amico del liceo disturbato mentale di professione, almeno secondo una celebre definizione, la di lui consorte e il bimbo. Un bicchiere di Favorita di Abrigo di Diano per respingere l'attacco della calura e il piatto del giorno, la tagliata con i funghi. Cottura perfetta, taglio magro e tenero appoggiato su un lettino di puré di patate.

Un assaggio di dolce si risolverebbe in un'abbuffata, perché le susine (che qui si chiamano dalmasìn) con cioccolato e amaretti non sono una coppa, ma un secchiello. La gentile ragazza al tavolo ci chiede un consulto: "Non è che sono troppe? Vorremmo saperlo, perché questa è la dose che diamo ai clienti che la portano a casa, forse sono più del dovuto ma darne di meno sembrerebbe poca cosa". Esperiamo la prova empirica: io la assaggio. Iudex - di appetito normale - fatica a finirla. Non è solo sovrabbondante, è deliziosa. Con una ventina di euro, qualcosa più se c'è il secondo o se si sceglie un menu, qualcosa meno senza, si mangia un signor pasto. Tornasse a essere 'solo' un ristorante farebbe a spallate con i migliori locali della città.

Voto: 7,75/10

provato sabato 9 luglio 2011

La bottega del Vicoletto

Via Bertero 6

12051 Alba (CN)

Tel. 0173 363196

Au Petit Riche - Parigi

2011-06-15T22:11:00.000+02:00

Tra boulevard Haussmann e rue La Fayette, nel nono arrondissement, una stradina in mezzo a palazzi abitati da banche e finanziarie ospita Au Petit Riche, casa delle riserve alimentari della valle della Loira in quel di Parigi. Il locale, classe 1854 ma ricostruito dopo un incendio nel 1880, si dice sia molto e ben frequentato. Parcheggiare virtualmente impossibile - nella sostanza no, c'è rimozione forzata su tutta la via, vero, e pure in quelle laterali ma il maestro di sala apporrà un bigliettino da visita sotto il tergicristallo, evidente frutto di accordi sottotraccia con i guardiani della sosta.

Si respira Belle Époque. Nelle salette d'antan, le tendine ricamate, gli ottoni, i pavimenti perfettamente conservati, le sedie di legno scuro imbottite. Il tavolo d'angolo ci ospita in cinque, arriviamo in puntuale ritardo ma nessuna lagnanza. Nell'attesa, ci portano cinque fettine di salame crudo, sapido e compatto. Assaggio la terrine de fois gras de canard, il fegato grasso d'oca con pere tapées, che sono pere Reines de Touraine fatte seccare. Abbinamento per me novello, ma che apprendo appartenere alla tradizione e che sperimento con favore; è la consistenza del foie gras che non mi convince, non è il solito foie gras, quello grassamente morbido, suadente, assomiglia più a una pressata e mi piace meno.

Pressato è anche, per definizione, il pressé de lapin aux pistaches con jus réduit au Bourgueil (carne di coniglio pressata con pistacchi e condita con riduzione di vino Bourgueil). Fritti aborre la pratica della fotografia del piatto, tuttavia... Non è un piatto entusiasmante. Freddo, il coniglio perde in piacevolezza.

Infine mi dedico alla tartare de boeuf Charolais, carne cruda di bue razza Charolaise, un cantone della Loira. Per gli italiani la carne cruda - a parte qualche decennio di patologia culinaria in cui ci si metteva dentro di tutto, aceto manco fosse insalata, senape, limone - è carne cruda, appunto, appena accompagnata da condimento a base d'olio. Per i francesi è un pasticcio con moutarde, uovo crudo, cipolla eccetera. Come questa: la qualità e la magrezza della carne, la sua irresistibile naturalità vanno a farsi benedire, con tanta opulenza di salsa.

Niente vino, non potevo bere. Ho scelto la sera sbagliata per astenermi: la cantina del ristorante, una cava nel comune di Vouvray, rifornisce il locale forte di 5.000 pezzi. Peccato, alla prossima.

Prezzi: 17 e 50 il foie gras, 8 e 80 il coniglio, 16 e 50 la carne. Mancano un primo, un pesce (una delle specialità del locale) e un dolce per un giudizio completo. Quello che ho mangiato va sopra la sufficienza, ma non la distanzia. Esco un po' stranito, con una sensazione di incompiutezza. Forse ho scelto male i piatti, e mi viene in mente quando penso di assistere a un film e, invece, è un cortometraggio.

Voto: 6/10
provato il 4 giugno 2011

Au Petit Riche
25, rue le Peletier
75009 Parigi
www.restaurant-aupetitriche.com
aupetitriche@wanadoo.fr
aperto 7 giorni su 7, dalle 12:30 alle 14 e dalle 19 (19:30 la domenica) a mezzanotte

Le Stresa - Parigi

2011-06-10T12:32:00.000+02:00

Davanti al portone, di fronte al ristorante, c'è parcheggiata - in sosta vietata - la fuoriserie di Alain Delon. Ci abita, in quella casa. Seduti ai tavolini esterni puoi trovare non solo lui, o l'illustre amico Belmondo, o Jennifer Aniston, o Di Caprio, ma anche John McEnroe e altri campioni dello sport, starlette, magnati e ricconi assortiti.

Parlo dello Stresa, il ristorante italiano nell'ottavo arrondissement. Non è un quartiere per tutti. Neanche un tavolo, è per tutti, ma lo troviamo ugualmente prenotando in mattinata. I proprietari del locale, da decenni, sono italiani: Toni e Marco. Uno dei due, chissà se Toni o Marco, si lamenta: Ma lo sa che qui a Parigi ti portano via in tasse il settanta percento degli incassi? E te lo dice proprio mentre allunga il menu. Se voleva essere un avvertimento, ha avuto la sua utilità: un piattino di carciofi in antipasto costa venticinque euro. La bresaola, ventotto. Pomodoro e mozzarella, ventisei. Ed è il meno: per un piatto di pasta si lambiscono agevolmente i trenta euro, una sogliola vien via facile a cinquanta, una scaloppina di vitello sui quaranta, una fetta di torta alla frutta quattordici.

Il nostro tavolo, in pendenza, è piccolino. Siamo in cinque, il quinto si deve sedere a capotavola e mangiare in lieve salita.

Scelgo la Pizza Stresa: è una miniporzione in pasta feuilletée. Del diametro del mio palmo di mano. Gustosa, benché la sfoglia sia un po' troppo unta. Il secondo piatto ha una caratteristica fantozziana: non si raffredda mai. Sono penne all'arrabbiata incandescenti, che tali rimangono a dispetto dei minuti che passano. La pasta è al dente, il produttore della pasta "... è uno di Napoli", risponde il titolare, ma non ne ricorda il nome né torna per dirmelo. Un piatto più che decoroso (ottimo per Parigi, medio per un italiano medio), di disarmante facilità preparatoria. Deve solo essere senza difetti, e - temperatura a parte - non ne ha.

Con il caffé e una bottiglia d'acqua il conto è di sessanta euro. La domanda è: ne vale la pena? Se sei Jennifer Aniston, mammina tua non ti ha mai fatto un piatto di pasta come Dio comanda e forse sei cresciuta ad American Pizza, in più ti trovi a Parigi e avverti l'irresistibile richiamo della cucina mediterranea, allora può avere un senso. Se non sei nessuno e vuoi tornare a casa potendo raccontare di aver mangiato accanto al tavolo di un signor Qualcuno, allora prego. In caso contrario la risposta vien da sé, a dispetto della (presunta) pressione fiscale sui locali di grido della Ville Lumiére. No.

provato il 2 giugno 2011

Voto: 5,25/10

Le Stresa

Rue Chambiges 7

75008 Parigi

Web: www.lestresa.com

di Federico Ferrero

Trattoria Il Guscio - Firenze

2011-05-14T15:30:00.001+02:00

Prenotar per due alle nove vorrebbe dire che si arriva alle nove e si trova un tavolo da due, apparecchiato e libero. Non al Guscio, locale dalla vivida nomea e col portone mitragliato dagli stampini delle guide italiane e francesi. Segnalato da, scelto da, selezionato per, premiato con. Le solite cose. Sembrano saperlo tutti, che la prenotazione è un rito consigliato ma inefficace: dopo di noi, si infilano nell'angusto salotto di ricevimento sei persone. Hanno prenotato, vengono depennati da uno scarabocchio sul libro mastro e inizano ad aspettare. I nostri cinque minuti diventano venticinque, solo in parte allietati da un prosecco di Valdobbiadene offerto dalla casa (in piedi, schiena al muro) e dalla proposta, declinata: "Se volete però c'è posto fuori". Fuori ci sono quattro tavolini sulla strada e non siamo a Trastevere ma a Firenze, quartiere San Frediano. Passano le auto a un metro dal piatto. Meglio dentro, grazie.
Con questo, fine delle lagnanze e spazio alla fanfara. Al Guscio si mangia Cucina (maiuscola) toscana tradizionale: siamo in piena atmosfera di Oltrarno, dove le botteghe dei pellai brulicavano un tempo e ora si assiepano studenti di lettere e filosofia nei loro alloggi affittati in nero, atelier di artigiani e laboratori, locali serali alternativi. Zero moda, zero fronzoli. Come il segato di carciofi e parmigiano con aceto balsamico, piatto semplicissimo che però necessita di carciofi di prima qualità, ché sono crudi. Una bontà.
Il secondo ce lo portano, in visione e per accettazione, in un piatto bianco e blu da credenza della nonna. Una chianina rossa da un chilo e duecento grammi. L'attendo rapito da una fotografia appoggiata al davanzale, l'incidente alla Gare de Montparnasse del 1895. L'espresso Granville-Parigi, con un freno in panne, sfondò la murata della stazione e finì in strada, dieci metri sotto. Transitava lì per caso una povera signora: travolta dai mattoni, fu l'unica vittima. Che c'entra con Firenze? Quanto lo scatto (fintamente occasionale) di Doisneau ai fidanzati del Baiser de l'Hotel de ville, appoggiato lì accanto, cioè niente. Ma sembra star bene lì, molto più di una ridicola foto panoramica da piazzale Michelangiolo, che infatti non c'è. Sono disturbato, lo so: mi sono dovuto informare. Il ragazzo si chiamava Jacques Carteaud, nella vita aveva poi fatto il vigneron ed è morto qualche anno fa. La ragazza era veramente la sua fidanzata, è ancora viva e si fa fotografare sul luogo del delitto, come capitava ai testimoni idioti dell'assassinio di Kennedy a Dallas.
La chianina è un inno. Non c'entra la sindrome di Stendhal, che mi aveva quasi colto in Santa Maria Novella qualche ora prima di fronte al monito del Masaccio: "Io fu già quel che voi sete, e quel ch'i son voi anco sarete". Non c'entrano neanche il Chianti 2009 Cetamura Coltibuono (discreto) e un Brunello di Montalcino della Tenuta San Paolo (caldo, quasi balsamico: annata potente, il 2006). Tanto è tenera che tagliarla è un privilegio (peccato per l'insalata di contorno: va bene, è solo insalata, ma non sembra raccolta nell'orto). Cottura perfetta, sapore immenso. Tutto sa di vero, al Guscio. Di ricercato nella sostanza, e al diavolo il design. Non è il finto casalingo che affolla le città d'arte, questa è una vera cucina di sapienza casalinga. Questa è una vera trattoria. Anche il sorbetto, unico alimento che trova ancora spazio dopo l'esperienza mistica della fiorentina, è delizioso.
Torneremo a saggiare altre specialità: la vellutata di ceci, gli spaghetti alla trabaccolara, le altre carni. Gli antipasti dai 5 ai 13 euro (quello caldo di pesce), i primi tra gli 8 e i 9, la chianina 45 euro al chilo. Si spendono a cuor leggero, in cambio di tanta sincerità. Consigliata passeggiata nelle viuzze pochissimo battute dai turisti: è tutta un'altra Firenze, quella di qua dal fiume.

Voto: 8,75/10

provato il 7 maggio 2011
recensione di Federico Ferrero

Trattoria Il Guscio
Via dell'orto, 49/r
20124 Firenze
Tel. 055 22 44 21
Web: www.il-guscio.it

Mimì e Cocò - Roma

2011-03-29T13:22:00.001+02:00

(Immagine da tripadvisor.it)

Il viandante forestiero sa che quei locali di Roma hanno tutti un che. Questo, poi, a due passi da piazza Navona, di che ne ha più d'uno. Compresa la difficoltà di seduta in strada: difatti l'amico Patrizio e io ci decidiamo per un tavolino-ino interno. Il locale ha una bella aria: saranno i watt gestiti con oculatezza e i lampadari pendenti, sarà l'esprit capitolino, chi lo sa. Mimì e Cocò è un wine bar, in seconda battuta un ristorante. Noi, però, siamo in orario romano da cena (dopo le 21) e ci accomodiamo affamati. Con un discreto rosso di Montepulciano accompagno il mio pasto: melanzane alla parmigiana prima, carbonara poi. Il menu non è da taverna sordiana: anzi, è un poco a-tipico, nel senso del termine che comprende meglio chi di voi ha mangiato spesso la vera cucina romana. La carbonara, per quanto l'abbia trovata più che accettabile, sembra sappia di esotico, che non trasudi Trilussa. Come l'avesse cucinata un cuoco senza il Dna locale, mi spiego? Insomma, il quid romano verace, qui, non lo trovi. Si respira più quell'aria, piacevole peraltro, di anticipo di primavera e di turismo di medio-alto livello, una tavolata anglofona con freddure da londinese in ferie, due giornalisti che parlano di Tangentopoli e di preparazione alla maratona di NY (questi ultmi, poi, sarebbero Patrizio e il Ferrero). Non mangi la gricia dal padellone e non ti offrono un taglio di trippa o l'abbacchio, né è loro intenzione farlo. I prezzi? Leggermente più alti della media dei locali equivalenti in Roma. Dovessi tornare a Roma una settimana ci ripasserei? Forse sì, una volta, magari per un aperitivo di sostanza. Con un solo weekend a disposizione, no. Ma in via del Governo Vecchio sì: è una meraviglia.

provato l'11 marzo 2011

Voto: 6,5/10

Mimì e Cocò (®: hanno sentito l'esigenza, per sopire la concorrenza, di registrare il marchio)

Via del Governo Vecchio 72

Roma

Tel. (+39) 06 682 10 845

Aperto (si legge sul biglietto) "tutti i santi giorni".

Osteria da Gianni - La Spezia (SP)

2011-03-05T09:21:00.001+01:00

[di Andrea Scanzi]

Prendete nota: ho la risposta a una delle domande eterne. Qual è il peggior ristorante d’Italia? Io forse posso dirvelo. E il bello è che non ci ho neanche mangiato. Avrei voluto, ma non ho potuto. Ieri ero a La Spezia. La presentazione a Porto Lotti è stata splendida. Una delle migliori. A pranzo, volevo provare uno slowfood. Di solito sono piccoli garanzie. Di solito.

Opto per L’Osteria da Gianni, nel quartiere Umbertino. Lo scelgo anche perché, da vegetariano, ci sono molti piatti erbivori e di pesce: testaroli al pesto, torte di verdura. C’è scritto nella guida, non lo invento: pagina 350 dell’edizione 2011.

Prenoto, per puro scrupolo. Dico alle 13.15, arrivo alle 13.30. Entro. Il locale è povero e bruttino. Tavolini di marmo. La conduzione vede impegnati il titolare Gianni e la moglie Rosa Angela in cucina.

Dentro non c’è praticamente nessuno. La saletta iniziale è tipo alimentari, c’è un banco a sinistra con qualche piatto e, giusto dietro la porta, un avventore solitario. Giri a destra e c’è la sala vera e propria, comunque piccola, 30 coperti al massimo. L’arredamento è scarno, i prezzi bassi. Menu fisso a 11 euro, prezzo medio 10-15. Non si accettano carte di credito.

Ad accogliere (va be’) i clienti (va be’) c’è la figlia dei proprietari. Si chiama Elisa e credo fosse lei quella che ho visto. Ingrugnata, scazzata: allegra come Toni Capuozzo sotto un bombardamento. Entro e chiedo scusa per il piccolo ritardo. Non mi fila e non mi parla. Cominciamo bene: daje.

Poi mi indica la sala. Che è vuota, a parte una coppia di stranieri che stanno finendo. Ci sono almeno 6 tavoli già apparecchiati, da 4 e da 6. Chiedo se posso andare in un tavolo appartato da 4, lontano dai due turisti. No, dice lei: “Non si può”. E mi indica, con la nettezza dei nazisti, il tavolino da due attaccato a quello dei turisti. Che non era neanche apparecchiato. La ragazza denota l’elasticità dei Big Bubble arrostiti al sole. E poi è simpatica. Simpaticissima. Travolgente, la sua gradevolezza.

Vado in bagno a lavarmi le mani. Torno e non ha ancora apparecchiato. Non riesce a spostare le chiavi e il cellulare. Un’operazione improba, in effetti: mettere la tovaglina spostando le mie cose, è roba da laurea in filosofia teoretica. Come minimo. La ragazza sta sbagliando tutto, ma non fa né pena né tenerezza: è semplicemente lo spot vivente dell’incapacità ospitale.

Mi chiede cosa voglio da bere, sempre con il garbo di una molotov. Dico acqua. Poi torna, dopo due minuti. Butta là l’acqua (bottiglietta da mezzo litro). E mi chiede stancamente cosa voglio. Domanda difficile, visto che il menu non c’è. A quel punto lei, infastidita, snocciola con entusiasmo obitoriale i piatti. Gli antipasti non ci sono. I primi sono tre: minestrone di verdure, che va benissimo da morti, penne all’arrabbiata e “ragù” (non si sa con quale pasta). Chiedo se c’è nulla senza carne. Lei: no. Come no? Puoi farmi qualcosa senza carne? No. Noooo? Neanche pasta al burro, all’olio e parmigiano? No. No.

La ragazza sta scrivendo un capolavoro indelebile nella storia della crassa insipienza. Andrebbe quasi applaudita. Chiedo, stremato, cosa c’è di secondo. Anche solo un contorno. Anche solo una bietola lessa. No: due secondi di carne e verdure ripiene. Ripiene di che? Uffff (testuale), mortadella, altro. “Altro”. Insisto: quindi non c’è nulla per chi non mangia carne? Lei: no. No? Be’, c’è il minestrone (e poi magari la mela cotta e una bella flebo). Tento l’ultima mossa, indeciso se invadere la Polonia o tirare tre disinvolti inni al Signore: davvero non c’è proprio niente? Eh, no (detto con trasporto rutilante). Allora me ne vado? Silenzio annoiato. Okay, me ne vado.

E l’ho fatto. Mi sono alzato e me ne sono andato. Cinque minuti di vita vissuta pericolosamente.

Ora: io so che esistono le giornate storte. So che lo stereotipo ligure non è esattamente quello del regionale ospitale. E so anche che, magari, la cucina di quel luogo è straordinaria e il rapporto qualità/prezzo incredibile.

Tutto può essere. Ma una simile incapacità, una simile maleducazione totale: be’, in uno slowfood non le avevo mai incontrate.

Disastro.

P.S. Alla fine, prima di fare una degustazione a Riomaggiore e poi la presentazione, ho pranzato velocemente in un locale segnalato su Slowfood: Basta Curve. Ho provato i testaroli (i panigacci li facevano solo a cena: che palle). Carino.

Osteria da Gianni
Corso Cavour 352
19122 La Spezia (SP)

Eataly - Monticello d'Alba (CN)

2010-12-05T14:22:00.008+01:00

Dal capitolo Filosofia del sito istituzionale:

L’obiettivo che si pone è provare a percorrere una nuova via nel sistema della distribuzione alimentare e della commercializzazione dei migliori prodotti artigianali, ispirandosi a parole chiave quali sostenibilità, responsabilità e condivisione. Eataly vuole dimostrare che esiste la possibilità di offrire a un pubblico ampio cibi di alta qualità a prezzi sostenibili comunicando, al tempo stesso, i criteri produttivi, il volto e la storia di tanti produttori che costituiscono il meglio dell’enogastronomia italiana.

Il pane didascalico di Eataly

Dal libro L'Italia dei miei stivali, di Edoardo Camurri, Rizzoli:

E' inutile menarla per le lunghe, Eataly, che si pronuncia Italy, non è soltanto uno di quei giochi di parole che meriterebbero, finalmente, di fare di tutti i pubblicitari del mondo, che sono pagati per inventare queste corbellerie, il bersaglio per il mio Coso (una specie di forchetta cucchiaio consegnata all'autore all'ingresso di Eataly Torino, febbraio 2007, ndr), ma è anche un grande centro commerciale del cibo e delle bevande di qualità. Dietro Eataly c'è Slow Food e tutta la retorica gastrointestinale che ha trasformato, in questi ultimi anni, gli italiani e la nostra spaghettifera patria in una popolazione che si riassume e che si realizza nel percorso che va dalla gola al tepore molle nelle mutande.

Quando si parla di Eataly è necessario partire dalla filosofia: sulla filosofia, e pure su un più ampio concetto di didattica, la società di diritto italiano Eataly Società a Responsabilità Limitata ha costruito le sue fortune. Il genio è Oscar Farinetti: un imprenditore originario di Alba divenuto noto per avere fondato e poi profumatamente rivenduto a una società inglese la catena di magazzini Uni Euro. Un imprenditore che passa dal venderti frigoriferi Ariston (nomen omen: in greco è "dei migliori") alla pasta di Gragnano con la duttilità e la lungimiranza dei grandi venditori.

La polemica è: quanto è morale affidarsi a slogan che puntano dritti al cuore del cliente per colpire il loro portafoglio? Parafrasando Beppe Grillo in una celebre tournée di qualche anno fa: "Antica Erboristeria, e immagini le vecchiette che lo fanno a mano, con amore, la nonnina....", poi il comico esplodeva in qualche vaffa e il pubblico rideva. Il contrasto tra ciò che evoca il messaggio e il fine ultimo dell'imprenditore: lucrare, fare soldi. Qui è uguale. Eataly vuole fare soldi, per farli invita il cliente ad assaggiare le eccellenze enogastronomiche prodotte con sentimento e animo nobile, i piatti di qualità che soltanto in famiglia - quindi al sicuro nel giusto, gli Alti Cibi come da dichiarazione programmatica addirittura parte del nome.

Così nasce la didascalica: "Noi beviamo l'acqua Taldeitali in vetro perché il vetro blablabla; noi usiamo i computer Apple perché sono i numeri uno e ci piacciono i vincenti come noi; noi usiamo la farina di Giacomo, perché è un produttore di eccellenza ed è ottimista come noi; noi ci serviamo solo dall'allevatore Gino perché amiamo la qualità totale e Gino tratta un pollo come un figlio; noi cuciniamo solo con pomodori della valle marziana; il nostro cioccolato sgorga direttamente dai ghiacciai del Rodano e viene sapientemente concato da trilaureati con guanti di cotone", come immediatamente nota l'amico - la sua prima volta - che mi accompagna a Monticello. Il pensiero è: possibile che quel genio di Oscar Farinetti riesca ad accordarsi soltanto con i migliori? Possibile che nessuno dica picche alle condizioni commerciali cui è disposto a comperare quindi distribuire i prodotti dell'eccellente piccolo produttore di capperi laggiù a Pantelleria?

Eataly di Monticello è un grande supermercato con un'isola - al centro - che è cucina e ristorante, che ha tavoli e bancone, dove puoi cenare. Sei in mezzo agli scaffali, ma sono scaffali di qualità, nulla a che vedere con il Carrefour. Si ordina alla cassa, sediamo al bancone, ci servono prelevando dalla cucina a vista, cioè a mezzo metro da noi. Una cosa che mi piace è il concetto di acqua condivisa tra i tavoli: non ordini l'acqua, le prendi, è lì in comune - come il sale e l'olio quando sei in mensa, se finisce chiedi un'altra bottiglia, insomma l'acqua non entra nella voce di spesa che lo scontrino certifica: ma non è acqua del rubinetto, è acqua sia gasata che naturale delle bottiglie Lurisia. Mi piace, ma penso: che Oscar Farinetti - come scrivono i giornali - abbia acquistato quote societarie della Lurisia è importante o non è importante? Stesso discorso per lo spazio concesso alle cantine Fontanafredda, produttore su scala industriale di cui Farinetti è diventato socio.

Prendiamo: carne cruda, gnocchetti con ratatouille, pasta di Gragnano al ragù, hamburger Giotto, stracotto con polenta (come da menù, ma la polenta è finita, le patate pure e ci portano l'insalata). Mescoliamo, cioè mangiamo in comune, assaggiamo tutto. C'è il vino venduto al bicchiere. Si mangia davvero bene: la carne cruda è ottima (l'ho al principio soltanto assaggiata dall'amico, ne ordino una ulteriore porzione tutta per me - e di solito non sono un amante del genere), il ratatouille che accompagna gli gnocchi è ottimo - come ottimo è lo gnocco in sé. La pasta soltanto è leggermente stopposa, ma pazienza: il ragù compensa. La carne è, davvero, di prima scelta.

Il cuore non lo so, il palato è molto soddisfatto, il portafoglio: qualcosa come poco più di venti euro a testa, per - in media - due portate e mezza più il bicchiere di vino e acqua - in bottiglia - a volontà. Ci sta: non è dumping, non è svendita, ma nemmeno furto. D'accordo, l'ambiente non è raccolto e non c'è intimità, ma si mangia effettivamente molto bene a un prezzo - diamo loro la soddisfazione - sostenibile.

Da provare. Quale che sia la vostra filosofia di riferimento, quale che sia il vostro grado di ricezione degli insegnamenti, alla vostra età, quando la scuola dell'obbligo è un vecchio ricordo.

Voto: 7,75/10

Eataly
S.S. 231 civico 11
Zona Industriale 2
12052 Monticello d'Alba (CN)
Tel. 0173 592424
Orario continuato da martedi a venerdì 10-20,sabato e domenica 10-22

Sperimentato sabato 27 novembre 2010
Recensione di Marco Giacosa

Ristorante Gaiole - Alba (CN)

2010-11-25T11:24:00.001+01:00

Per qualche anno ho avuto remore nel recensire "il ristorante del tennis", perché si trova nel cuore del club che frequento da una vita. E Mariarosa è un'amica, non solo una cuoca. In ogni caso sapevo che, l'avessi fatto, avrei dovuto dire esattamente ciò che pensavo: devo ammettere che, trovandomi a parlarne bene, è tutto più facile.

Prima di tutto parecchi albesi non sanno ancora che il ristorante del TC Alba è aperto al pubblico, non è più il punto di ristoro dei soci. Ci può andare chiunque. Non è facilissimo da trovare per chi non è pratico dei posti: da corso Langhe, in Alba, si esce in direzione sud, verso Diano d'Alba, sulla strada che porta verso le colline alte di Montelupo, Serravalle Langhe, Bossolasco. A circa tre chilometri dal centro abitato, sulla sinistra, si scorge l'indicazione del tennis club.

Certo, il tutto è ricavato in una clubhouse tirata su nel 1978 e non progettata da Filippo Juvarra. Non è il Park Hyatt, ecco. Ma la saggia porta scorrevole evita la visione continua di tennisti fradici che transitano in cerca degli spogliatoi o ancora neri di rabbia per quel doppio fallo decisivo nel tie-break. Mariarosa, poi, ha messo mano alla stanza - per quanto possibile - per ingentilirla. Anni fa, questo locale aveva un problema: se c'era molta gente a mangiare si aspettava tanto. Ora non più. E soprattutto, qui, si mangia bene. Cucina orientata sul territoriale, mano delicata nel condire i piatti, porzioni più che soddisfacenti per sportivi affamati e affamati semplici. L'ultima volta si è cenato in cinque. Sempre di livello la carne cruda, magrissima. Buoni i tajarin, con un ragù di carne ricco ma non pesante. Con i secondi non si scherza: la milanese è molto sottile (e pure di dimensioni ragguardevoli), la tagliata di coniglio (con polenta) è gustosa e tenera. molto gradevole il filetto al pepe. Buona la scelta di dolci, molto local: bunet e panna cotta sanno farsi volere bene. Non male la scelta di vino: in occasione dell'ultimo pasto abbiamo assaggiato il dolcetto d'Alba Colombé di Renato Ratti (promosso a pieni voti).

Prezzi: la carne cruda 6 euro e 50, gli altri antipasti tra i 5 e i 6 euro. I primi: tra i 7 e i 9 euro. Secondi da 8,50 a 12. Sui 3 euro i dessert. Per chi mangia tutto (antipasto, primo, secondo e dolce) si può comunque restare sotto i trenta euro. Non succede più neanche in pizzeria: vi pare poca cosa?

Voto: 7,75/10

Ristorante Gaiole

Regione Gaiole 6

12055 Ricca di Diano d'Alba (CN)

Tel. 0173 61 22 65

provato l'ultima volta il 20 novembre 2010

di Federico Ferrero

Trattoria Da Enzo - Roma

2010-11-20T13:47:00.013+01:00

Mentre la donna parlava, descriveva l'estate della pace,

una smorfia dolorosa si disegnò e fermò sulla faccia di Milton.

Senza Fulvia non sarebbe estate per lui,

sarebbe stato l'unico al mondo a sentir freddo in quella piena estate.

(Beppe Fenoglio, Una questione privata)

L'ansia da prestazione: mo' ndò li porto a magnà?

E' il mio amico Stefano, che raggiungiamo a Roma da ogni parte d'Italia - dalla Toscana, dal Friuli, dal Piemonte - per una due giorni estiva.

Alle 3.30 della notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre sono nei pressi di piazza Trilussa in maglietta maniche corte.

Campo dei Fiori, Roma, 13 novembre 2010, ore 11.15.

"Che ora è?"

"11.15"

"Bene, uno Spritz"

Cui segue un Negroni.

A testa.

Tranne Elena.

Piazza Trilussa, Roma, 13 novembre 2010, ore 12.30

"Di qua"

Stefano ci guida, abbiamo oltrepassato il ponte, giriamo per Trastevere, tra i racconti.

Il recente passato e il presente prossimo.

"Giro lungo", dice.

Seguiamo a ruota.

"Di qua", dice.

Finge di essersi perso.

Via dei Vascellari 29, Roma, 13 novembre 2010, ore 12.50

"Vorremmo pranzare"

"Stiamo mangiando, è ancora chiuso"

Andiamo Lungotevere.

Via dei Vascellari 29, Roma, 13 novembre 2010, ore 13.10

I posti all'esterno sono occupati.

Panico.

Noi vogliamo pranzare qui.

Chissà chi gli ha detto di questo posto. E comunque: il posto c'è, dentro.

Aggiungo un coperto al tavolo a cui ci fanno accomodare, il libero arbitrio di chi prende una sedia e la sposta: irrimediabilmente cazziato dallo sguardo di una cameriera secca.

Magra: le dimensioni del corpo inversamente proporzionali all'endogena simpatia.

"E' l'ultimo giorno de lavoro, poi potrò fare quello che davvero so fare"

E' sommelier.

Vino: scelgo Morellino di Scansano.

Cazziato.

"Ma come, te piemontese vieni aRroma e piji 'r vino toscano, ma pija 'n laziale o massimo 'n piemontese, no?"

Cibo: carciofi e carciofi. Io adoro i carciofi, li prendo in tutte le modalità qui cucinate: essi sono ottimi.

Sono in maniche corte da quando sono salito emerso dalla metro a Termini dopo essere arrivato a Tibbburtina. E' estate. Estate calda in pieno autunno.

"Di dove sei?", alla cameriera.

"De TrEstevere"

Io non so distinguere gli accenti dei diversi municipi di Roma.

Parliamo di politica.

Intanto passiamo al piatto successivo: pasta alla amatriciana. Ottima, eccellente.

Vino scorre.

Il fenomeno Vendola, che convince me ma non troppo alcuni commensali.

Gli amati radicali, sempre troppo oltre.

L'inaccettabile Berlusconi.

Il vacuo Fini.

"Ce vorebbe 'n compagno vero", interviene la donna che ci leva i piatti dal tavolo, che si alterna alla cameriera magra&simpatica. "Voi siete ggente che ne capisce, se vede, ma ce vo' 'r compagno vero".

Stefano le guarda il Rolex.

"Veo dico io, che a 'ggente nun ne può ppiù"

Io esco a fumare, praticamente a ogni piatto. La legge antifumo funziona, non avrei mai creduto, fatto è che è spiacevole sia per chi rimane osservare chi esce e poi rientra, altrettanto spiacevole per chi esce e poi rientra osservare il disappunto di chi non fuma.

Io sono in maniche corte, in questa calda estate d'autunno.

Soltanto chi fuma può capire.

Betta, intanto, è preda dei sensi di colpa. Ci sono almeno quindici persone in piedi, in questo rasserenante scorcio trasteverino, che ci osserva. Ci guarda, ci fissa, noi privilegiati seduti che pranziamo, loro in piedi a pietire un posto, ad attenderlo, a bramarlo.

"Cazzi loro", dico.

E' una legge non scritta, non possiamo perderci sulla via dei sensi di colpa. Avessimo non trovato posto noi, ci saremmo adeguati. I mali del mondo che non sono questi. Io non sono stronzo: realista.

Per dire: nessuno ci mette fretta. Tuttavia ci alziamo, Stefano offre, non so quindi dire del rapporto qualità prezzo, dico il numeratore è elevato, si sta da Dio per clima esterno e interno, ambiente e atmosfera, cibo e vino.

Sentire caldo in pieno autunno, senza Fulvia, con Stefano, Betta, Elena, Simonetta, il locale giusto, l'ansia da prestazione che se ne va, assurda prima, assolto il piacere del consiglio buono per Fritti in Pagella.

Sono le 15 e proseguiamo. Isola Tiberina, Pantheon.

Roma.

Se passate di qui, appuntatevi questo nome.

Voto: 8/10

Trattoria Da Enzo
Via dei Vascellari, 29
00153 Roma
Tel. 06.58.18.355

Sperimentato sabato 13 novembre 2010
Recensione di Marco Giacosa

Ristorante 18.13 - La cucina del teatro - Como

2010-11-18T15:24:00.003+01:00

Un tempo casa mia, Como è città dall'animo ambivalente: fascinosa e fredda, maliarda e borghesuccia, accogliente e spinosa. Nella piazzetta del teatro, in pieno centro, faceva a pugni con l'arte un frittosissimo ristorante cinese, ora soppiantato da un locale di altra estrazione, il 18.13. Il teatro sociale di Como fu fondato nel 1813 e i gestori hanno veramente inaugurato il ristorante a quell'ora, le diciotto e tredici, lo scorso venti di ottobre.

Bene: gli spazi sono stati rivoluzionati, decibocinesizzati e ripuliti. Bianco e parquet, ambiente minimalista, la cucina del teatro offre a pranzo - quando la provo con Francesca, Jacopo e la dolce baby Valentina - due proposte. La prima, che rifiuto, è la scelta di pizze autunnali: quella pesce di lago, per esempio, mi incuriosiva (mozzarella vaccina, spinaci, pesce marinato); così come la pizza Brisaola della Valchiavenna e latteria Dop. Il menu avverte che le pizze sono cotte nel forno tradizionale da pasticceria e vengono farcite, se del caso, con i prodotti di Marco di Oggiono, storico salumiere brianzolo.

Provo, invece, Il Trovatore: piatto con bresaola (pardon, Brisaola) della Valchiavenna, carpaccio di funghi, nuvole di pane fritto e una degustazione di formaggi locali, accompagnata da una marmellata di cachi al rum. Un piatto veramente autunnale, saporito e gentile col palato. In alternativa avrei scelto il Rigoletto (un piatto di pasta fresca al farro con ragù di vitello e un tocco di manzo) ma, per quanto approntato con classe, l'accostamento tagliolini-cubo di carne nello stesso piatto non mi attira, evocandomi forse improbabili accostamenti della falsa cucina italiana all'estero (qui i due cibi erano ben separati, va sottolineato).

Il piatto unico è servito comprensivo di coperto, acqua, bibita o bicchiere di vino e caffè con piccola pasticceria. Le pizze svariano dai 7 ai 10 euro; i piatti unici, tetragoni, hanno prezzo unico: 15 euro. Non è una pausa pranzo particolarmente economica, soprattutto nel secondo frangente, ma vale una frequentazione in alternativa al triste 'baretto'. Qui, di triste, non c'è niente, anzi: il giardino interno suggerisce che, nella bella stagione, il locale possa guadagnare un altro mezzo punto. Non male il bar che accoglie i clienti per una sosta caffè all'ingresso: arredato con gusto, fa dimenticare i draghi di carta pendenti dalle pareti. E non era troppo tempo fa.

Voto: 7/10

18.13 La cucina del teatro
Piazza Verdi 11
22100 Como (CO)
Tel. (+39) 031 24 25 62
Sito web: http://www.18punto13.com/

provato l'11 novembre 2010

recensione di Federico Ferrero

La Piola - Alba (CN)

2010-11-09T13:28:00.000+01:00

Onestà impone che dichiari un certo qual pregiudizio nell'affrontare questo locale. Per spiegarne i motivi cito un mio ascolto adolescenziale, parecchio 'alternativo': "Non sopporto i circoli esclusivi / non amo le parate di non-celebrità / non amo poi le feste con gli arrivi / e odio il vuoto di inutilità". Eravam ragazzi, suvvia. Comunque, nel microcosmo di Alba, il palazzotto che ospita l'esclusivo ristorante Piazza Duomo e la modaiola Piola (in piemontese: osteria) rappresenta a sufficienza, per i miei biechi pregiudizi appunto, il concetto. Il tutto appartiene alla genìa dei Ceretto, famiglia di buoni produttori vinicoli e soprattutto di rara abilità nel marketing e nella cura dell'immagine: col mecenatismo, gli incontri letterari di rango, le feste con Vip, la cappella sconsacrata dipinta da artisti eccentrici, un gigantesco acino d'uva progettato da architetti di grido e la diversificazione degli investimenti (vino, torrone, ristorazione) si sono garantiti reputazione, citazioni e lodi costanti.

Ciò detto, e lasciato con cura il preconcetto alla porta, la Piola si è rivelato un locale di buon livello. Sistemati in cinque in fondo alla sala, proviamo di tutto un po'. La mia insalata d'autunno è una convivenza riuscita di verde, formaggio Castelmagno, miele, salsiccia a tocchi, una radice amarognola e noccciole. A seguire, lo sformato di cavolfiori con salsa di acciughe: sorprendente nella delicatezza, si fa gustare con piacere estremo. Buoni - pasta giustamente gustosa e 'uovosa', cottura impeccabile - i tajarin burro e salvia. Piccolo 'giallo' sul tartufo: qui, diversamente da molti altri locali, non viene offerta la grattata 'fissa' a 35-40 euro ma lo si vende al grammo. Il solerte addetto in sala arriva, pesa un tartufo da 27 grammi e comincia a grattare al nostro friggitore romano Patrizio Cairoli. Il quale (come tutti, del resto) non aveva capito che gli sarebbe toccato dire basta e, quando se n'è reso conto, era tardi. Morale: dei 238 euro totali del conto, 134 erano di tartufo. Una leggerezza del cameriere ma, trattandosi di merce cara come metalli preziosi, non andrebbe mai scordata l'avvertenza al cliente.

Prezzi: gli antipasti, mediamente, sui dieci euro. I tajarìn 12,50 (abbastanza cari), così la fonduta di Langa, un euro in meno gli agnolotti. Lo sformato 10 euro, l'altro secondo del giorno - punta di vitello con polenta - 14 euro. I dolci, tutti a 6 euro. Beviamo un nebbiolo Bernardina Ceretto '07, in onore ai padroni di casa: 18 euro in carta, promosso con la sufficienza.

Esco spogliato del mio stupido pregiudizio ma con un leggero ottundimento: l'ambiente è carino, i piatti personalizzati da artisti vari piacciono, ma l'illuminazione giallognola stanca assai.

(F.F.)

Voto: 7/10

in arrivo il parere di Marco Giacosa

La Piola
Piazza Risorgimento 4
12051 Alba (CN)
+39 0173 44 28 00
Web: http://www.piazzaduomoalba.it/pagine/ita/informazioni/01_dove.lasso

Locanda del poeta contadino - Bra (CN)

2010-10-24T15:56:00.001+02:00

Esperimento. Digitiamo locanda Bra su Google, ne prendiamo una utilizzando l'intuizione in un batter di ciglia, il blink, e ci andiamo. Fatto: ecco la Locanda del poeta condadino.

Dicono Bra, in realtà è ben fuori Bra, lungo l'infinita via don Orione. Ti avicini e vedi farsi più nitida un'insegna verticale blu al neon, da carrozzeria: Ristorante, dice. Non era una locanda bucolica (almeno, questo si era pensato complice il blink)? Arriviamo. Si affaccia proprio sullo stradone, la locanda. Ahi. Uno striscione campeggia all'entrata, di fronte al cassonetto per i rifiuti. Menu turistico (con accento acuto sulla "u"). Ahi ahi. Ormai è scritto in tutti i vangeli, i breviari e i bignami del mangiar bene: quando leggi "menu turistico" devi scappare (un po' come quando scorgi fotografie dei piatti: gambe in spalla). Però è un esperimento, quindi si va.

La locanda, o ristorante che sia, è una villetta gialla affacciata sul continuo viavai di automobili. Troviamo cinque tavoli coperti. Giulia nota un particolare bizzarro: le sedie del nostro tavolo sono sistemate lateralmente, non con le gambe sotto. Prima impressione: puzza di fritto, tantissima (da arieggiare sciarpe e giubbotti per una giornata intera, posso dire ex post). Ambiente un po' arrangiato, stile pizzeria: frigo per le bibite in bella vista nella saletta, tovaglie e stoviglie da mensa. Di poesia contadina, sinceramente, non si scorge traccia.

Il menu è vario, non particolarmente territoriale. Proviamo un antipasto, l'insalatina di sedano, tuma e speck (molto, molto ordinaria, lo speck a fette sopra il tutto pare un intruso). Un primo, i tajarin salasiccia di Bra e funghi (che arrivano in un lampo). Niente di che. Poi il sottofiletto con patate al forno, e qui accade l'imponderabile. Le patate sono crude. Non poco cotte: alcune sono ancora del tutto crude, tanto che si fatica a trafiggerle con la forchetta. Impossibile consumarle. Un altro secondo, il maiale con zafferano e semi di sesamo. Anche questo con patate al forno, non buone ma - almeno - cotte. La carne è dolce, poco saporita. L'assiette di formaggi: arriva uno sposalizio Piemonte-resto d'Italia con una cugnà fatta in casa (molto dolce) e, a tutta prima, una scelta di prodotti che ricorda più il banco formaggi di un ipermercato che quello di una boutique di specialità. Il dolce, almeno in carta, è una créme caramel. Arriva un budinetto con un accenno di caramello, quasi del tutto insapore non fosse per un quid di limone.

Prezzi: 6-7 euro gli antipasti, sui 10 i primi così come i secondi (molti hanno scelto, a giudicare dagli odori, il fritto di pesce). Pesce che ci è stato anche offerto fresco, ma che pareva poco adatto al luogo.

Serviti velocissimamente, beviamo un nebbiolo Pio Cesare 2005 (a 19 euro) e dopo poco più di un'ora siamo fuori, a veder sfrecciare macchine per e da Bra. Immaginiamo che un locale come questo possa sopravvivere sfruttando i camionisti di passaggio o il personale di qualche fabbrica affacciata sullo stradone in pausa pranzo. Chi lo sa.

A volte il nostro ruolo è scomodo, soprattutto quando l'oste è pure simpatico. Ma la simpatia non si mangia, purtroppo.

Voto: 4/10

Locanda del poeta contadino
Via don Orione 250
12042 Bra (CN)
Tel. (+39) 0172 49 1001

sperimentato il 24 ottobre 2010
recensione di Federico Ferrero

Il Granaio – Coltano (PI)

2010-10-19T15:04:00.003+02:00

Blitz in Toscana, a passare del tempo con due amiche.

Una di loro: “Non scendi solo tu, scende anche Frittin Pagella”.

Il che significa per lei ansia da prestazione.

Il che significa per me dissociazione.

Io sono Fritti in Pagella.

Chiedo – anzi: chiede lui, Frittin Pagella – un posto rustico ( agg. e s.m. (pl. m. –ci). Proprio della campagna sul piano dell’oggettiva pertinenza. Tipico o caratteristico dell’ambiente e della vita dei campi con quanto può implicare di schietto e genuino o anche di semplice e grezzo), in cui si mangi cucina del posto.

I tavolacci in legno, per dire.

E lei, Elena, risponde letteralmente: andiamo al ristorante Il Granaio il quale si dota dell’epiteto osteria di campagna.

E’ il pranzo della domenica, partiamo da Pisa, pochi chilometri e siamo – appunto - in aperta campagna, a due passi dal mare, in piena macchia mediterranea, nel pieno di un campo rom.

Un campo rom?

Qui sono accoglienti, agli zingari costruiscono casette di un piano colorate, in mattone passato con l’intonaco giallo, nuove accanto a qualche stanziale roulotte, e sono accoglienti anche con i topi che giocano liberi e felici accanto ai bambini che giocano felici e liberi in mezzo ai rifiuti, in mezzo a una discarica che ricorda a tutti che la parola civiltà accanto alla parola uomo è una conquista che va rinnovata ogni giorno.

Come è possibile?

Simonetta avrebbe di che dire sul sindaco, ma non siamo lì per una inchiesta giornalistica, non siamo lì per una denuncia sociale, siamo lì perché Elena ama condire di tensione narrativa ogni suo movimento e così sbaglia strada.

Ma dopo qualche chilometro arriviamo.

E sediamo.

E ordiniamo.

Le donne si accontentano di un antipasto e un primo, gli uomini ci danno dentro e chiedono anche il secondo.

Io: salumi toscani misti; tortelli di carne al mucco di Pisa; cinghiale con polenta fritta. Poi il tiramisu alla nutella. E il caffè. E una specie di liquore alle erbe che pare un the verde marocchino*** ma alcolico.

Le porzioni: il contrario di quelle che avresti cenando da quelli che prendono le due stelle Michelin.

La qualità: molto buoni i salumi; spettacolari e indimenticabili il ragù e i tortelli al mucco di Pisa (ovviamente meritevoli di professionale scarpetta tipo lavastoviglie ultimo modello); stratosferico il cinghiale (ma normale la polenta fritta); molto buono il tiramisù alla Nutella.

Nove al servizio – il cameriere, uno dei più simpatici ed efficienti degli ultimi anni e nove alla location – nel bel mezzo di una borgata un tempo viva, oggi un gran bel sito per lo studio dell’archeologia industriale (cit.).

Ansia ingiustificata, prestazione poderosa.

Voto: 8/10

*** = (aggiornamento: mi viene ricordato che "the verde marocchino" è una citazione. Ne do atto. Io non ricordo se è una citazione. Quando è così significa una cosa soltanto: simbiosi)

Il Granaio

Osteria di campagna

Via Palazzi, 34 – Coltano (PI)

Tel. 050 989 144

http://www.ristoranteilgranaio.com/

Recensione di Marco Giacosa

Sperimentato domenica 17 ottobre 2010

M** Bun - Rivoli (To)

2010-09-27T17:32:00.004+02:00

“Sono qui con Pier, stiamo andando al Mac Bun di Rivoli”

“Attento, non si chiama Emme-quello-che-hai-detto, si chiama Emme Asterisco Asterisco Bun!”, ribatte al cellulare un allarmato Federico.

Eccheccazzo, ha ragione: ho fallito! Questa è una autodenuncia: cara McDonald’s, io sottoscritto Marco Giacosa ho osato nominare “Mac Bun” il locale di Rivoli che si chiama “M** Bun”. Non ho attenuanti, invoco la tua clemenza, prometto che, se non mi querelerai per un reato che se esiste senz’altro lo conosci, io camminerò da Rivoli a piazza Castello sulle ginocchia in mutande. Ti basta?

Passo indietro: qualche tempo fa apre a Rivoli una agrihamburgeria che dichiara l’intento di offrire ‘slow fast food’ di tradizione piemontese. Al di là dell’ossimoro, il senso è questo: vieni, ti faccio gli hamburger e ti garantisco che la carne è piemontese e proviene da quell’allevatore cui magari sei pure passato davanti venendo qui, mangi insomma quello che è ormai definito un pasto veloce ma con quel piglio che ormai è definito mangiare lento. Essa si chiama: Mac Bun.

Certo che c’è il gioco di parole: “mac” in piemontese significa “soltanto”, per cui te-lo-do-io-il-Mc-Donald’s: da me è “soltanto buono”. Invece tu guarda ‘sti 'mericani: si incazzano, ti fai i soldi sfruttando il nostro nome, fanno causa, evidentemente vincono qualche round, o questi mollano, cambiano nome, insegna, sito internet: benvenuti al M** Bun, prima e unica agrihamburgeria di tradizione piemotese. Ehi, maghi della comunicazione stelle e strisce, proprio sicuri di non avere amplificato il messaggio che volevate censurare?

Parliamo di cibo: pulizia, ordine, profumi che non ricordano assolutamente le pulizie in corso con pavimento scivoloso e l’odore di fritto del Mc Donald’s e…no: mi fermo. Ho ceduto alla tentazione e mi sono imbattuto nell’errore: non esiste un confronto. Per meglio dire: questo non è un Mc Donald’s, sebbene si faccia un po’ di coda, ci sia qualche menu da guardare alzando gli occhi 135 gradi e le cameriere abbiano una stessa divisa, dietro un bancone. Provate a immaginare un mosaico: la pulizia e l’ordine di un ristorante di qualità; la disposizione di tavoli e banconi a muro come un self-service; banco, retro e cassa come un Burger King (toh!); un frigo con birre artigianali e altri “””prodotti di qualità””” come un anfratto qualunque di Eataly; la carne come quella che prendete dal macellaio che ancora parla il dialetto; il pane che non è quella specie di spugnetta umidiccia al sesamo ma una mica come quella del panettiere sotto casa; le patatine fritte che non sono quelle che si conservano per sei mesi mummificate ma hanno forma e stile delle Pai o San Carlo ma di gusto indubbiamente diverso, migliore, non paragonabile; il menu rigorosamente in piemontese come nelle sagre paesane.

Tutto questo è il M** Bun. Con un tocco tecnologico (ordini, paghi, ti lasciano una specie di telecomando da cancello elettrico, ti sistemi dove vuoi – il locale è su due piani - poi quella specie di telecomando da cancello elettrico si mette a vibrare e quando succede ritorni al banco perché il tuo vassoio è pronto), la raccolta iperdifferenziata del rifiuto e, diciamolo, cameriere che sorridono, gentili. Siccome non esistono in natura cameriere non sorridenti e cameriere sorridenti, è facile ipotizzare che la differenza - sulla massa indipendentemente dal singolo - la faccia la remunerazione. E quindi è facile ipotizzare che qui le cameriere siano meglio remunerate che al Burger King. Anche i prezzi, va da sé, sono diversi: per un hamburger di fassone e patatine fritte, un panino “gaute da suta”*, una 0,75 cl di birra artigianale ho speso 21 euro. Non è poco, ma ci sta: questo non è un fastfood. Da provare.

‘* gaute da suta = letteralmente: togliti da sotto. Quindi: sparisci, levati di mezzo, vattene, fatti un giro. Il suggerimento è dovuto alla cipolla che compone in abbondanza il panino.

Voto: 7,5/10

M** Bun
Corso Susa, 22/E
Presso la Galleria Vart
Rivoli (TO)
Tel. 011 9534062
http://www.mbun.it/

Sperimentato sabato 25 settembre 2010

Recensione di Marco Giacosa

Ristorante da Mauro - Torino

2010-08-20T11:38:00.002+02:00

Inizia così, come quasi sempre: qualcuno mi dice di andarci. E io annoto. Prosegue così: nel corso del tempo, quando capita l’occasione, provo a chiamare il ristorante da Mauro. Sarà stato giugno. Faccio il numero. Squilla. Risponde un uomo. “Pr’nd” “Buongiorno, è la trattoria da Mauro?” “Z’è” “Vorremmo cenare, questa sera, siamo in tre” “Sta ch’so” “Prego?” “Sta chiuuuso” “E’ chiuso per riposo settimanale o è proprio chiuso?” “Ch’s” “D’accordo, arrivederci”.

Il forte accento meridionale è bello, a una festa estiva in costumi d’epoca sui monti della Basilicata è quasi d’obbligo, ma quando risponde un esercizio aperto al pubblico… Passa un mese. Sarà stato luglio. Faccio il numero. Squilla. Risponde un uomo. “Pr’nd” “Buongiorno, è la trattoria da Mauro?” “Z’e” “Vorremmo cenare, questa sera, siamo in tre” “Sta ch’so” “Prego?” “Sta chiuuuso” “E’ chiuso per riposo settimanale o è proprio chiuso?” “Ferie” “D’accordo, arrivederci”.

Ma chi è? Il carpentiere? L’idraulico che rifà gli allacciamenti? Un passante? Mi incaponisco. Ci riprovo.

Questa volta non può essere chiuso. La cronaca locale della Stampa dice: tra i locali aperti ad agosto in città, c’è il ristorante da Mauro. Ieri. 19 agosto 2010. Faccio il numero. Squilla. Risponde una donna. “Pronto” “Buongiorno, è la trattoria da Mauro?” “Sì” “Vorremmo cenare, questa sera, siamo in tre” La donna urla, allontanando leggermente la bocca dall’apparecchio: “Madamaaaaaaa! In tre! Stasera!” Ho un flash. 1999. Caserma Cernaia. Ore 6.20 del mattino. Adunata colazione. Il comandante di plotone urla. Ordini. Discipline. La donna dice: “Va bene” Dico: “Verso le 21, 21.15?” “Sì, le 21.15, le 21, quando volete” “Lascio un nome?” “No. Venite”

Andiamo. Siamo in tre. Entriamo. “Buonasera”, dico, primo della fila. “Quanti siete?”, non saluta chi ci accoglie. “Tre” “Madamaaaaaa!”, e si volta verso una signora, probabilmente la proprietaria, non molto giovane. Madama, appunto. Riconosco l’urlo di chi mi ha risposto al telefono. Passiamo in una seconda sala, qui salutano, il soggetto è quelli della casa: il vecchio alla cassa, un numero indefinito di cameriere (tre? Quattro?), salutano ma non perdono tempo e mentre salutano indicano il tavolo: qui. Sediamo.

Meno di un minuto e abbiamo il menu a disposizione.

Meno di due minuti e abbiamo la cameriera a disposizione.

Meno di quattro minuti e abbiamo ordinato.

Meno di sette minuti e abbiamo gli antipasti nel piatto.

Meno di dieci minuti e i piatti vuoti sono raccolti.

Meno di tredici minuti e ci viene chiesto il primo.

Meno di sedici minuti e ci viene servito il primo.

Meno di venti minuti e ci vengono raccolti i piatti vuoti del primo.

Meno di ventidue minuti e ci viene chiesto se vogliamo il secondo.

Meno di venticinque minuti e abbiamo ordinato il secondo.

Meno di trenta minuti e ci è servito il secondo.

Manca il fiato.

Guardo l’ora. Sono le 21.55. Siamo entrati alle 21.25 circa. Guardo la cameriera, penso che sia capitata una donna gentile, che sorride, divertente senza essere invadente (il padrone del locale e le altre cameriere passeranno la serata a distribuire piatti ai tavoli e battute sarcastiche l'uno contro l'altro, ndr). Le dico: “Dovete chiudere?”, sfoderando il migliore dei sorrisi. “No, solo che la cucina chiude alla dieci” “Possiamo rallentare, vero?” “Certo. Una volta ordinato potete rilassarvi, anche fino all’una” Invece. Alle 22.25 abbiamo già preso il caffè. Alziamo gli occhi e una terza sala del locale ha la luce spenta. Rimangono tre clienti a un tavolo e due a un altro, vicini a noi, che si passano di mano la ricevuta e attingono al portafoglio. La nostra ricevuta è alla cassa, a poco più di un metro, in un piccolo cestino di vimini. Hanno ripulito tutto (ribaltando sul pavimento, a metà della nostra cena, tovaglie e tobaglioli zozzi dalla cesta, ndr), le tovaglie sono quelle nuove; due cameriere, tra cui quella che ci ha servito, si allontanano, si spogliano e riappaiono in borghese, altre se ne erano già andate mezz'ora prima, allo scoccare delle dieci. Sono le 22.30 e siamo fuori. Ci fumiamo una sigaretta. Respiriamo, prendiamo aria. Credo non si mangi male. Avessimo avuto tempo di masticare, probabilmente avremmo apprezzato. Serata storta o questo è il Gran Premio di Monza e nessuno ce l’ha detto?

Voto: 7,25/10 al cibo, 2/10 al resto. Media: 4,6/10

Ristorante da Mauro

Via Maria Vittoria, 21
10123 Torino
Tel. (+39) 011 81 70 604

provato il 19 agosto 2010

recensione di Marco Giacosa

Trattoria San Domenico - Torino

2010-08-14T09:55:00.001+02:00

“Sai dov’è?”

“Di preciso no”

“Aspetta che provo a vedere su Internet”, dico, lasciando in attesa il mio amico.

Primo link da Google e vengo accolto dalla scritta, testuale: “Avviso. la Trattoria San Domenico chiuderà per ferie dal 23 agosto al 14 settembre compreso !!!!!!”

Qualcosa non quadra: il titolo di questa estate Torino 2010 è “alla ricerca della trattoria sguelfa in cui si mangi bene e si spenda poco”, siamo stati in locali senza nome, in osterie ferme agli anni ’70 ma di due secoli fa, abbiamo visto cose che voi umani eccetera, insomma mi aspetto un link da paginebianche.it, da tuttotursimotorino.com, com’è che questa trattoria ha addirittura un sito, per di più aggiornato?

Vabbuò, raggiungiamo questo angolo di Torino a pochi metri da Grugliasco, l’insegna semplice (“Trattoria”) ci rincuora, in più la segnalazione proviene da Tango, un uomo che qualcuno ipotizza dei Servizi, ma poi non troviamo parcheggio nei pressi: siamo in periferia e non trovare parcheggio dei pressi in periferia è cosa strana, e comunque entriamo. E’ sabato, non abbiamo prenotato e non c’è posto. Però, se aspettiamo mezz’oretta.

Aspettiamo mezz’oretta, veniamo fatti accomodare in un giardino con due birre d’aperitivo, alla fine gentilmente offerte dalla casa.

Ci chiamano, è passata meno di mezz’ora e ci fanno sedere in un tavolo da due. Siamo sardine, alziamo gli occhi e veniamo illuminati: qui siamo alla catena di montaggio, la linea 5 di Mirafiori, siamo in una fabbrica, è pieno di gente, pienissimo come nemmeno a Fregene il 15 di agosto. Il che significa qualcosa soltanto per chi ha pregiudizi, non per noi che siamo liberi e chiediamo ai compagni di viaggio dove vogliono andare e non da dove vengono.

Invece.

Olive all’ascolana di pesce: così così.

Olive all’ascolana di carne: così così.

Trofie ai gamberi: mah.

Trenette imbarcadero: uhm.

La bottiglia di Falanghina scorre bene, c’è da dire che anche la vicina di tavolo cui siamo a mezzo metro è cosa gradita (giovane donna delle periferie che si accompagna a uomo di mezza età, di professione quasi certamente ragioniere del catasto, lei con vestito estivo fino allo stremo ovverossia modello prostituta, e lei se ne esce di corsa dal locale, lui la insegue, lei rientra, lascia tre quarti della sua pasta, non si dicono nulla, si guardano grugnendo, infine se ne vanno e chissà), però nel complesso 62 euro al conto sembrano davvero troppe.

Ora: dire che troppi coperti nuocciono gravemente alla qualità dei piatti è fin banale. Rimane, a fine serata, la cassa piena e lo stomaco che si lamenta: si può fare meglio, decisamente.

Voto: 5,25/10

Trattoria San Domenico
Strada della Pronda 15/B
10142 Torino
Tel. (+39) 0173 70 16 74
Sito web: http://www.trattoriasandomenico.it/

recensione di Marco Giacosa
provato il 6 agosto 2010

Trattoria nelle vigne - Diano d'Alba (CN)

2010-08-07T20:37:00.003+02:00

Vista da Marco Giacosa

È martedì, è agosto, siamo nelle Langhe, ci troviamo con amici che non vediamo da tempo: occorre organizzare. Non è la fiera del tartufo, non è la settimana prima di natale, non è la pasqua di Vinum: è martedì, è agosto, siamo nelle Langhe, molti locali possono essere in ferie - e lo sono - ma molti altri sono pieni, colmi, occupati: come la mettiamo? Impieghiamo mezz’ora a trovare un ristorante. C’è grossa crisi (cit.). Ma anche no. Forse.

Finiamo qui, luogo in cui più o meno tutti siamo stati in un tempo più o meno antico, con ricordi buoni, ma si sa che le stagioni passano, i governi cadono, le gestioni cambiano: chissà. Chiediamo un tavolo fuori, lo concedono, dentro c’è qualche pellegrino che forse teme le zanzare, fuori, al fresco di Langa con i grilli colonna sonora, i tavoli sono diffusi e blindati da una clientela silenziosa.

Menu: decidono loro. Esordio con acciughe in salsa di nocciole, porzione unica gigante, siamo in quattro e tutti ne ricevono: c’è generosità. Poi, senza che nulla diciamo: pane fritto con lardo. Poi, senza che nulla diciamo: insalata langarola. Poi, senza che nulla diciamo: lingua in salsa. Poi, senza che nulla diciamo: peperoni con tonno in agrodolce. Cinque antipasti.

Intanto avevamo ordinato un barbera d’Alba del Parroco di Neive, in carta a 14 euro, dignitosi prezzo e qualità della bottiglia: bisseremo. Mi trovo al giro di boa dei primi sufficientemente stordito: gli antipasti sono di qualità media elevata, dirne uno direi le acciughe in salsa di nocciole. I compagni di tavola direbbero - mi par di capire - ognuno una cosa diversa: nessuno forse il pane fritto, di cui – evidenzio – non è rimasta comunque traccia: polverizzato. Assaggio, cioè mi faccio una porzione abbondante di tajarin al ragù e assaggio, cioè mi faccio una porzione non abbondante di ravioli burro e salvia: molto buoni.

Test dolciario: la panna cotta al caramello è in linea con quanto fino a quel momento, quindi buona e appagante.

Come spesso succede, a questo punto ci si guarda interrogativi: una faccenda è spendere 40 euro, ben altra osassero chiederne 60. Invece, sorpresa: i cinque antipasti il primo (e mezzo) il dolce il caffè l’acqua fanno 21 (ventuno!) euro, più 7 di quota parte delle due bottiglie, totale 28 euro a cranio. Memorizzare il numero, andarci quanto prima, con chiunque.

Voto: 7,75/10

Vista da Federico Ferrero

Ferrero è stupito dalla frequente assonanza di pareri col Giacosa: concorda, nella sostanza. Nello specifico, ché è sempre bello far le punte alle matite: no all'erba sintetica sui terrazzini fuori, unica nota a me non gradita. Una cosetta, poi, sulle gentili ragazze che servivano a tavola: pantaloncini a pinocchietto per entrambe, vita bassa per entrambe, tatuaggio sul fondoschiena per una. Abbigliamento da palestra. Sì, è una trattoria, e figuriamoci se noi ci si fa dei problemi per un po' di inchiostro sottopelle qualche centimetro sopra le chiappe. Però esiste un'estetica anche nel locale alla buona, come dire: un oste che vi servisse la polenta con la maglia nera e i teschi dei Megadeth (per dire) lo trovereste o no un po' stonato? Il lardo col pane fritto: buono ma troppo unto (è l'unico piatto che non finiamo, fette di grasso suino rimangono intonse). L'insalata langarola è fatta con pollo, una formaggetta, peperoni e sedano. Io assaggio anche il coniglio cotto nel vino: forse un pochino troppo tenero, comunque buono. Qualità/prezzo incoraggiante. Voto confermato.

provato il 3 agosto 2010

Trattoria nelle vigne
Via Santa Croce 17
12055 Diano d'Alba
Tel. (+39) 0173 46 85 03
Sito web: http://www.trattorianellevigne.it/

Ristorante caffè Umberto - Alba (CN)

2010-08-02T23:28:00.011+02:00

Paghi il posto, mi hanno detto. Paghi il posto? Ma siamo in piazza Savona (Alba) o piazza Navona (Roma)? No, così, solo per sapere. Vorrei chiederlo ai titolari del vecchio Umberto, ex locale serale diventato da qualche mese una vineria-bar-ristorante. Molto bella dentro, con una parete interamente dedicata al vino, e allargata alla piazza nei mesi caldi. Proprietari, peraltro, che sono gli stessi dell'adiacente Enoclub, la cui cucina già abbiamo fritto. Positivamente.

Vorrei chiederlo, dicevo, perché scorro la lista delle vivande in compagnia di due amici, Mek e il gourmet Luca (detto Il Nonno in anni non sospetti) e rimango un po' lì. Acciughe e mozzarella, dieci euro. Prosciutto iberico, quindici. Hamburger e patatine: quattordici. Certo: le acciughe sono le "Cantabrico 00 Sanfilippo", e la mozzarella non poteva che essere bufala. Certo: il prosciutto è Joselito Gran Reserva, e non c'è il caso di specificarlo: è raro, quindi caro come il fuoco. Certo, le patatine sono chips di platano e manioca (eh?). Così come il miele del tortino di ricotta è di Acacia (maiuscolo), il reale di vitello non è orfano, ma figlio della macelleria Martini di Boves. Insomma, è tutto firmato. E, da cliente, ti puoi permettere di rimandare indietro due bottiglie di Barolo Marcenasco di Ratti (succede al tavolo dietro il nostro, occupato da due tizi bolsi che, secondo me, fingevano di capirci qualcosa e lamentavano un inesistente sentore di tappo) senza che l'oste esca a tirarti una pigna in testa. Ma il mio piatto di acciughe col pedigree consta di tre filettini mini-mini-mini e di tre fettine-ine-ine-ine di mozzarella. Il carpione estivo tradizionale è estivo ed è tradizionale, molto acetato (a Mek piace così, a Luca no, son gusti) ma la porzione è parsimoniosissima e la presentazione, con due fogliette di lattuga, francamente deludente.

In sostanza pare che questo Umberto ambisca alla nomea di posto da fighi, dove spilluzzicare a caro prezzo. Figuriamoci se ho da dire sulla scelta certosina delle materie prime: ben vengano. I prezzi alti sono figli della qualità. Però, devo dirvi la verità? In Grecia, pochi giorni fa, ho mangiato acciughe migliori, e in Italia ho assaggiato bufale decisamente superiori. Ci ragioniam su, i due compari e io, bevendo una bottiglia di Valentino Riserva Elena 2005 di Rocche dei Manzoni, recensita tempo fa da Andrea Scanzi: messa in carta a 25 euro, in enoteca la trovi anche a meno di 15. In enoteca, dico, non dal produttore. Ah già: paghi il posto.

Alla fine della fiera: due piattini di carpione, uno di acciughe, il Valentino, due bottigliette di acqua, un dolce in tre (Luca prova la zuppetta di pesche, amaretti e cacao: buona), tre caffè, che non erano genericamente caffè ma Haiti Komet Extra Superiore scelto a mano (!). Andiamo a pagare: 75 euro. Vorrei essere più preciso sul come, dai 36+25 di pasto e vino, si sia arrivati a 75 (un litro e mezzo di acqua e tre caffè a 15 euro è la spiegazione più plausibile). Non posso farlo perché non rammento ricevute ma, voglio precisare, sicuramente dev'essere stata una mia dimenticanza. A mezzanotte, notizia di agenzia, il carpione litigava ancora con lo stomaco dei miei due compagni di merenda a sol calante. Caro oste: ricordati che siamo in piazza Savona. Savona con la esse. A differenza dei miei commensali non ho avuto litigi col cibo: prima di addormentarmi, però, ho ripassato l'articolo 53 della Costituzione.

Voto: 5,25/10

provato venerdì 30 luglio 2010

Ristorante caffè Umberto
Piazza Savona 4
12051 Alba (CN)
Tel. (+39) 0173 33 994
Sito web: http://www.caffeumberto.it/

recensione di Federico Ferrero

Osteria Ra Cà 'd Baruc - Murazzano (CN)

2010-08-02T09:34:00.000+02:00

Metti una sera di mezza estate, nessuna voglia di tornare a casa per cena, né di mangiare in uno dei ristorantini abituali e un’intenzione veltroniana: provare un posto nuovo, MA ANCHE non farsi spennare nel primo locale incontrato per strada che riempie l’occhio e svuota il portafogli. A ciò si aggiungano le utili dritte enogastronomiche fornite da persone fidate, si mischi con un pizzico di sana intuizione e si shakeri bene il tutto. Se quanto sopra avviene dalle parti della Langa doglianese, il risultato di tanto rimescolare potrebbe essere l’osteria “Ra Ca' 'd Baruc” di Murazzano. In tal caso non avrete di che lamentarvi perché il posto è bello, si mangia bene e si spende il giusto.

Nel dettaglio: giovedì sera, due persone, un ristorante non esattamente in centro a New York. Telefono non tanto per prenotare, quanto per sapere se l’osteria è aperta. Scopro, invece, che la chiamata è quanto mai opportuna, dal momento che occorre un check al volo per verificare la disponibilità di un tavolo da due. Il tempo di raggiungere l’Alta Langa, ricoverare l’auto in piazza, entrare nel bel locale ristrutturato con gusto e si ha modo di farsi una prima impressione, che si rivela poi quella giusta. Ovvero che è un’osteria che “fa più del suo”, senza però strafare. Il trucco è tutto lì, il locale è più curato della media, ma non c’è nulla di ostentato, il menù si basa su piatti e prodotti tipici del territorio, rivisti in chiave creativa, ma “decodificabile”, nulla di astruso o di indecifrabile. Esempio: la bavarese alle melanzane. Delicata, gustosa, ben presentata, azzeccata. Un piatto che capisci, in cui apprezzi il tentativo (riuscito) di dare un gheddu (traduzione: un qualcosa in più) alla portata, senza fare sensazionalismo.

Andiamo al sodo. Ci sediamo e inizia la processione di portate: 4 o 5 antipasti freddi (la già citata bavarese, ottima carne cruda, insalata di galletto, peperoni al forno e forse altro) uno caldo (crêpe di zucchine, sfiziosa e leggerissima), due assaggi di primi (ravioli al plin, promossi a pieni voti e gnocchi 'al Murazzan'), due opzioni per il secondo (vitello o maiale, con contorno di patate), possibilità di degustazione di formaggi e tris di dolci. Quanto sopra, accompagnato da mezzo litro di vino sfuso, due bottiglie di acqua e altrettanti caffé per chiudere. Il tutto per poco più di 25 euro a testa. Assai ragionevole. Due parole sul servizio: visto che il menù è di per sé uguale per tutti, non c’è una cameriera assegnata al tavolo. La qual cosa è né un bene né un male, semplicemente una soluzione che va a discapito di chi tra le cameriere è meno a suo agio con un vassoio in mano. Il titolare, anche lui impegnato nel servizio, è un tipo sbrigativamente affabile. Dovendo sovrintendere alle diverse sale dislocate su più piani, non può perdersi troppo in chiacchiere, ma è gentile e pone domande che sono già risposte ( “Facciamo un tris di dolci? Facciamo un tris di dolci!”) passando dall’interrogativo all’esclamativo nella frazione di un secondo. D’altronde, anche questo è in linea con il locale: quando entri ti domandi: “È un buon posto in cui mangiare?” e poco dopo arrivi all’“È un buon posto in cui mangiare!”

Ps: mi piace chiudere dando indicazioni sul tipo di serata per la quale ritengo adatto il locale recensito. L’umanità che popolava la sala era la più varia: da un paio di tavoli formati da coppie a uno di turisti tedeschi, da un altro che ospitava un gruppo di amici a uno di “indigeni” che dissertavano amabilmente circa l’Islamizzazione della modernità (?). Io lo vedo perfetto per una cena a quattro - due coppie - o per una tavolata di non più di cinque o sei amici.

Voto: 8/10

Provato giovedì 29 luglio 2010

Osteria Ra Cà 'd Baruc
Via Roma 1
12060 Murazzano (CN)
Tel. (+39) 0173 79 16 19

recensione di Raffaele Viglione

Trattoria Toscana (via Vanchiglia) - Torino

2010-07-29T18:50:00.004+02:00

Vista da Federico Ferrero

Via Vanchiglia mi ricorda il tram, ai tempi dell'Università. L'unico modo per tentare di non perdermi era quello di agganciare il nome della via al numero della linea. Difficilmente nel 1996, squattrinato e indolente, potevo essere interessato alle sorti di questo locale gestito da personaggi tipicamente tos-hani: Pieracci, Nesi & C. Il locale è, sinteticamente, brutto. Non sovrabbondante, non catapecchioso (oddio: ricorda un po' gli anni Ottanta, col pavimento da ufifcio legale), non mal riuscito: solo brutto. Il menu, poi, è compilato con la macchina da scrivere. Fantastico. Pare una risoluzione strategica delle BR infilata in busta. Insomma: qui c'è solo sostanza, niente forma. La sostanza è che i crostini toscani, col fegato, sono prelibati. Idem il piatto di peperoni e acciughe, che è il mio antipasto. Servizio celere, cucina che lavora - ci sono parecchi avventori, pure in settimana - e arrivano alla svelta i primi: una porzione abbondante di chitarra abruzzese "alla io boia". Ci interroghiamo sul connubio abru-dantesco, ne conveniamo che la pasta è di fattura abruzzese, il condimento blasfemo (molto probabilmente hanno tolto una D al nome del piatto, che dite?) invece è toscano. Piatto unto ma delizioso. Innamorato dell'Abruzzo, subitaneamente ordino anche gli arrosticini (noi li chiamiamo spiedini, loro no e li fanno con l'agnello): carne gustosa, il piatto è semplice semplice, porzione non abbondante ma soddisfacente. Rinuncio al dolce, lo specialista del tiramisù è Giacosa.

Prezzi: dai cinque ai sette euro i primi, antipasti dai cinque ai nove, secondi dai sette ai sedici (idem per il pesce). Niente cenetta romantica, niente cameriere riverente, niente design alle pareti: è una trattoria, fino in fondo. Brutta, che sa di cucina cucinata, e dove si mangia bene a costi onesti. Se vi basta, andateci.

Voto: 7/10

Vista da Marco Giacosa
Commercialista Alessandra un giorno mi dice: vai alla trattoria Toscana di via Vanchiglia.
Fedele al motto di famiglia, che cioè i professionisti hanno sempre ragione, io vado alla trattoria Toscana di via Vanchiglia.
Non accettano prenotazioni, il che solitamente indica un buono stato di salute degli affari.
"Prego, di qui", e ci accomodiamo nella sala in quel momento occupata a metà, ma sono le 20.45 e d'estate Torino diventa spagnola e si mangia all'ora in cui d'inverno ci si corica. C'è anche il di fuori, ma gli spazi sono inevitabilmente più stretti, e comunque abbiamo scelto il di dentro.
Siamo in tre: nell'istante in cui sto scrivendo, ore 18.24 di giovedì 29 luglio 2010 e senza avere letto la recensione di Ferrero, io non ricordo assolutamente che cosa abbiano preso i miei commensali. Quindi non posso dirvi di loro, i loro piatti che pure ho assaggiato, le loro smorfie, i loro commenti, non posso fare altro che parlare di me:
- antipasto: crostini toscani con fegato. Molto buoni: voto: 8
- primo primo: spaghetti alla "io boia" (?). Buoni: voto: 7,5
- secondo primo: agnolotti al ragù. Discreti: voto: 6,5
- dolce: tiramisu. Non va. Voto: 5,25 (non mi ha fatto schifo, semplicemente un tiramisu buono è altra cosa).
Servizio cortese, veloce, non vi rimarranno scolpiti i loro volti ma neppure verrà di imprecare nell'attesa del piatto successivo.
Sconsigliato il vino della casa, consigliato dare un'occhiata alla carta.

Andarci selezionando la compagnia: sì per un ritrovo di vecchi commilitoni; sì per la cena di fine anno del calcetto; no per primo appuntamento con una donna; no per far colpo sul vostro capo, sì per una cena con il vostro coniuge polveroso (dal settimo anno di matrimonio in avanti).

Voto: 7/10

provata il 14 luglio 2010

Trattoria Toscana
via Vanchiglia 2
12124 Torino
tel. (+39) 011 812 29 14

Trattoria (di via Don Bosco dietro il 230 di corso Regina) - Torino

2010-07-25T01:23:00.011+02:00

Un amico mi fa: "Ti consiglio un posto, ma non ricordo il nome. E' in via Don Bosco, dietro il 230 di corso Regina. Vacci".
Ci vado.
Con un altro amico.
Siamo in corso Regina Margherita, raggiungiamo il civico 230, destra destra perchè Torino è facile, via Don Bosco, insegna.
Trattoria pizza.
"Sarà questo?"
"Boh", dice Pier.
"Dovremmo essere in zona dietro il 230 di corso Regina, in ogni caso mi fermo".
Figliolo mio che hai consigliato la trattoria di cui non ricordi il nome, certo che non ricordi il nome: non ce l'ha. Chessò: trattoria dell'amicizia. No. Trattoria della pace. No. Trattoria del viandante sperduto. No.
Questa trattoria non ha nome.

Sono le 20.30. C'è nessuno. (Adesso. A regime, verso le 22, ci saranno in sala una ventina di persone, circa l'80% della capienza). Siamo gentili ed esordiamo con un pleonastico: "Possiamo cenare?". Rispondesse no sarebbe un insulto. Il soggetto è un tizio sui 55 anni, in jeans soverchiati da un grembiule da pizzaiolo. Infatti egli pizza, voce del verbo fare le pizze. Perchè qui siamo in una trattoria pizza.

Siamo pronti. C'è un menu. Siamo in due.
Non servono antipasti. Solo primi piatti ("min. 2 persone"), secondi e pizze. Il mio amico è tale da circa 20 anni, direi che la probabilità di raggiungere un accordo sul primo da scegliere è elevata.
"Come sono gli spaghetti alla chitarra?", chiede il mio amico.

Il cameriere pizzaiolo proprietario si commuove, dice: spettacolari.

Eccerto.

Io rido.

Gli ingredienti sconosciuti, tuttavia il piatto è: spettacolare.

Ordiniamo spaghetti alla chitarra.

"Spaghetti alla chitarra, un barbera e..."
"Il barbera è caldo, però..."
Qualcuno ha mai bevuto un barbera freddo?
"...sennò c'è il barbera della casa che è fresco"
E' un fenomeno. Il proprietario pizzaiolo cameriere è un fenomeno.
"Vogliamo un barbera caldo", insistiamo.
"I secondi dopo", diciamo, anche se siamo convinti e vorremmo manifestare al nostro mondo, cioè al fenomeno, la nostra convinzione. Ma se ne va.
"Ci porta anche una bottiglia di acqua gasat...", chiediamo, ma il fenomeno è già via, oltre, verso la cucina. Ci guarda e ci fa un gesto come dire: sì, sì, non scassatucazz.

Esco a fumare una sigaretta. Rientro. Arrivano gli spaghetti alla chitarra. Li porta lui medesimo.
E sono molto, molto buoni. Gustosissimi.
Ritorna.
"Vorremmo salsiccia di maiale piccante".
Ci guarda come avessimo chiesto in moglie sua figlia e ci chiamassimo Agnelli di cognome: l'estasi: il fenomeno ci sta vendendo un prodotto di cui va fiero.

E fa bene: la salsiccia di maiale alla griglia, piccante, due veri salsiccioni, sono molto, molto buoni. Piccano. Con patate al forno assolutamente dignitose.
"Che, le mangiate senza pane?", viene a farci il cazziatone.
Noi siamo adulti e abbiamo imparato a gestire il senso di colpa, quindi rispondiamo sicuri: "Sì".
"Dolce, caffè?", ci chiede quello che con ogni probabilità è il figlio del mito.
Chiediamo che ci vengano enumerati i dolci. Ci vengono enumerati i dolci. Scegliamo due cassatine.
Che sono, manco a dire, buonissime.
"I caffè sono l'unica cosa che fa cagare di questa cena", dice Pier.
Concordo. Immagino una tostatura tardo ottocentesca, o una prolungata inattività della macchina da caffè.
Alla cassa conosciamo Mrs. Fenomeno. La moglie. Conteggia: 30 euro a testa, vino caldo compreso.
Usciamo, molto soddisfatti.Siamo certi: questo locale è uscito direttamente da un romanzo di Fruttero&Lucentini.
Infine: la ricevuta fiscale dice: "Pizzeria - Trattoria Nesci Fernando, Sede abit. e luogo conserv. doc. fiscali: via Don Bosco, 41 - 10144 Torino - Tel. 011.48.29.26".

Questo locale, quindi, in fondo in fondo un nome ce l'ha.
Andateci.

Voto: 7,5/10
rperimentato sabato 24 luglio 2010
recensione di Marco Giacosa

Cacciari's - Londra

2010-07-02T18:51:00.000+02:00

Campeggia, sulla parete principale del Cacciari's, un pensiero del Pascoli che l'associazione nazionale dei piadinari romagnoli ha fatto suo: "Niente dice più Romagna di questo pane nostro... questo è un simbolo che dice devozione alla nostra terra".

Dice meno Londra, dell'Italia: poco distante dalla fermata centrale di South Kensington, tuttavia, si è ritagliato il suo giardino di buona reputazione un locale di cucina tricolore. Un'oasi, almeno questo è ciò che il tuo corpo spossato vede attraverso i vetri, dove ritemprare le membra minate dai fish&chips, dalle rasoiate al kebab e dai grill plate da pub.

Ambiente di casa, ancorché vagamente milaneggiante (sarà un certo qual fighettume, saranno le stoviglie griffate; o forse la clientela, che nei giorni di Wimbledon è costituita spesso dal folto sèguito dei tennisti italiani). Camerieri e cuochi italiani. Sono in compagnia di Max, il coach di un tennista russo, Andrei Golubev. Nelle due visite al locale ho occasione di assaggiare, e ci mancherebbe altro essendo la specialità della casa, due piadine (tutte attorno alle 6 sterline): la vegetariana (melanzane, zucchine e pomodori grigliati) e la arrosto di tacchino e fontina (che non ha un nome: si chiama tacchino e fontina. Circostanza che mi ricorda, con trasporto, quella del film Santa Maradona: "Un pizza... Come si chiama quella col pomodoro fresco e la rucola? "Pomodoro fresco e rucola"). Il giudizio, da parte di un italiano intossicato dal junk food londinese, è entusiastico. Arrivasse da un italiano teletrasportato dalla Romagna al Cacciari's sarebbe poco più di un'alzata di spalle: buone, normalmente buone.

Nella norma, in porzione non esagerata, la bresaola con pomodorini, rucola e Grana padano (dieci sterline meno 5 centesimi); passano l'esame senza brillare la croce e delizia del compatriota all'estero, gli spaghetti (qui li provo al pesto, 7 sterline e 95: lo avete capito, dappertutto in Gran Bretagna fanno pagare le cose non 10, ma 9,95 o più spesso 9,99, così dicono si abbia l'impressione di spendere meno). Il mio compagno di merende, Max, prova per due giorni la stessa cotoletta alla bolognese. Che, però, non è tradizionale: difatti è di maiale, non di vitello (in simili ambasce m'ero trovato a Milano, tempo fa). Il primo giorno gli arriva un mezzo lenzuolo, cottura perfetta, panatura al Parmigiano, regolare fetta di prosciutto. Non rispondente ai canoni dell'Accademia della cucina ma ghiotta. Il secondo, dopo un'attesa di quaranta e più minuti (del tutto ingiustificata dal numero dei coperti: eravamo praticamente da soli) giunge una mezza suola. Inspiegabile. Sarà stato un incidente, il cuoco sarà svenuto.

Se vivete a Londra, salutatelo come un saltuario approdo di salvataggio. Se siete turisti e vi manca la cucina della mamma, d'accordo. Giudicato con la bocca dell'italiano esigente, considerati anche i prezzi che la capitale impone su quasi tutto (birra a parte), siamo sulla sufficienza.

Voto: 6,25/10

provato il 19 e il 20 giugno 2010

Cacciari's
82 Old Brompton Road
London, SW7 3LQ
Tel. (+44) 020 7052 9046
Sito web: http://www.cacciaris.co.uk/

recensione di Federico Ferrero

L'Avant Goût - Parigi

2010-06-10T16:25:00.003+02:00

Accettiamo volentieri il consiglio di un veterano della politica, il socialista Roberto Spano, habitué parigino e amico di Jacopo: se il senatore dice che lì si mangia bene, lì si mangia bene. Lo chef è un tipo bizzarro: si chiama Christophe Beaufront e ha un po' l'aria dello scienziato pazzo, un altro po' quella del letterato bohémien e, ma sì, anche i tratti del cuoco in vena di esperimenti. Lui e la moglie Rufine gestiscono questo avamposto dei sapori non lontano da Place de l'Italie, l'Avant Goût. Atmosfera molto parigina, temperatura a parte (l'aria condizionata è fin troppo efficace). E piatti dai nomi artistici, come il Céviche de bar, coriandre, suprêmes d’agrumes et yuzu, un bicchierino di antipasto con gamberi crudi (!) marinati negli agrumi. Specialità prettamente sudamericana, molto delicata, fresca, dai sapori caraibici. Jacopo la prende (riprende, aveva già fatto esperienza del locale) e io gliene rubo quanto basta per formare un giudizio gaio.

Assaggio anche da Barbara, nostra compagna di lavoro in tivvù e piacevole commensale, una versione del fegato grasso d'oca mai vista: il foie gras à la vanille, gaspacho de mangue et d’ananas à la mélisse (non vi serve la traduzione, vero?) Ebbene, l'accostamento del dolcissimo mango, dell'ananas e dei sentori di vaniglia attutisce la burrosità del foie, lo esalta. Più che promosso. Il gaspacho (o gazpacho) è specialità andalusa: il nostro Beaufront ha viaggiato, e si è fatto contaminare allegramente dalle influenze culinarie esotiche.

Il maiale è la specialità della casa: ecco perché assaggio il pied de cochon roustillant, che poi è il batsuà italiano, e l'altro piatto rococò di carne, senza chiedere preventive notizie: si tratta del Pot-au-feu de cochon «retour de Tokyo», tempura de légumes, soba (pâtes au sarrasin), gingembre mariné et raifort. Non arriva quello che mi aspetto: il ricordo di Tokyo è proprio la scodella con le bacchette che contiene, sì, i pezzi di maiale bollito. Ma in zuppa. Con pasta al grano saraceno e due scodelline con ginger e rafano. In un terzo piatto, la tempura di verdure. Insomma, un abbinamento molto ardito. Buona la tempura, la zuppa è troppo sapida.

Salto il dolce e accompagno il pasto con un calice di pinot nero Domaine Roblet-Monnot 2007, uno dei motivi per cui vorrei spiegare a Francesca Schiavone che quando ammette la generica superiorità dei vini francesi forse non sa esattamente ciò di cui parla, o forse nel Gallaratese non bevevano barolo.

Prezzi: parigini ma decisamente senza eccedere. Dieci euro gli antipasti, sedici e cinquanta tutti i piatti cucinati e offerti alla carta, nove e cinquanta formaggi e dolci. Con tre piatti (antipasto, piatto, dessert) viene accordato un prezzo di 31 euro. Passione, cura e ricerca meritano di essere ricompensati: peccato solo per Tokyo, mi sa che ho sbagliato scelta.

Voto: 7,75/10

L'Avant Goût
26 rue Bobillot
Paris 13
Tel. (+33) 1 53 80 24 00
Sito web: http://www.lavantgout.com/

provato sabato 5 giugno 2010
recensione di Federico Ferrero

Trattoria del campo - Mango (CN)

2010-05-29T19:25:00.000+02:00

Leggi del campo e pensi al campo di grano. Invece è il campo da calcetto: questa trattoria è il bar del piccolo centro sportivo di uno dei paesi della Langa sfigata, quella amata da Fenoglio. Qui, a Mango, toglietevi il tacco e il pantalone griffato, per favore. Mamma e figli gestiscono la cucina che, a tutta prima, non pensi possa essere minimamente una cucina: al più un dar da mangiare. Errore. Veniamo portati qui, l'amico friggitore Andrea Scanzi e io, da Mauro Musso, produttore di tajarin di qualità eccelsa, Ezio Cerruti, produttore di Castiglione Tinella (è sua l'idea, folle e geniale, del Sol, un moscato passito) e Silvio Pistone, ragazzo che ebbe il coraggio, ormai più di quindici anni fa, di mollare il lavoro, comprare sei pecore e mettersi a produrre tome di Langa. Pronti, via e c'è un piatto di fritto piemontesissimo a deliziarci: semolino, mele e amaretti. Proprio così, come antipasto. Intanto sbocconcelliamo una sorta di gnocco fritto, che usiamo come pane per accompagnare quattro tume di Pistone, tre di diversa stagionatura e la quarta, un esperimento, di pasta rotta, rifinita facendola riposare in una botte da vino. Strepitose.

In onore al vegetarianesimo di Cerruti proseguiamo con fiori di zucchino in pastella, un flan di asparagi con fonduta e poi i primi: tagliatelle al sugo di verdure e, concessione al carnivoro che c'è in noi, ravioli col tradizionale ripieno di carne. Tutto quello che arriva in tavola è di alta qualità, addirittura i vini sono pressoché fuori categoria: di quelli, e della storia di Musso e Cerruti, ne parla Andrea nel blog del suo ultimo lavoro, Il vino degli altri. Mi accodo e aggiungo che i tre baroli di Beppe Rinaldi (1996, 1999, 2001) erano da ribaltarsi. Satolli, ci avviamo al dolce, un semifreddo al torrone accompagnato dalle fragole e dall'immancabile Sol, 'edizione' 2001. Usciamo al fresco e un altoparlante gracchia i Duran Duran. Dietro, la rete verde e la porta da calcetto. Un bar del campetto, incredibile. Chef di Alba e dintorni, quelli con nomi dei piatti su tre righe e cucina da scuola elementare: venite qui, levatevi il cappello e imparate qualcosa.

Voto: 8/10 (i vini, portati da Musso e Cerruti: 9)

provato il 18 maggio 2010

Trattoria del campo
Regione Verlossa 41
12051 Mango (CN)
Tel. (+39) 0141 89 330

recensione di Federico Ferrero

Alla corte degli Alfieri - Magliano Alfieri (CN)

2010-05-11T14:43:00.001+02:00

Lo sanno anche le pietre che il mestiere del cuoco è salito di parecchi gradini nella scala sociale. Oggi gli chef di grido (eh?) sono personaggi pubblici, scrivono libri, firmano autografi, fanno pubblicità in televisione, ti insegnano a impastare le mele cotogne con il tonno bonito e la pappa reale. Ecco perché non mi stupisco di leggere, nel sito di Stefano Paganini, testi che farebbero pensare allle peripezie del promettente artista cresciuto in bottega da un gran maestro: "Mi piace paragonare la creazione di un mio piatto all’improvvisazione artistica in una sinfonia musicale; il mio cognome mi aiuta. Nei miei piatti cerco di esprimere l’essenza del mio territorio, cercando di suscitare sensazioni sopite nel nostro inconscio ed emozioni ormai dimenticate".

Il gran maestro è Davide Palluda, la nuova avventura di Paganini è il ristorante Alla corte degli Alfieri, nel castello dell'omonimo paese del Roero che guarda dall'alto verso il Tanaro. Conosciuto dai giovanotti come antica sede di una birreria poi ampliata in pizzeria con giardino, l'altra ala del castello è stata restaurata e riattata con mire decisamente più alte, per accogliere un ristorante che vuol essere di buona levatura.

Lo scelgo per un anniversario in dolce compagnia e, scorrendo la carta - salto i due menu fissi, il Giochi di terra e mare e il Ritorno alle origini - le nostre preferenze cadono su due antipasti: il fassone piemontese nelle sue forme migliori (questo è il nome della proposta) e gli asparagi saltati. Il primo è un piatto oblungo con un assaggio di carne cruda battuta, un altro di carpaccio all'albese e un altro po' di vitel tonné. Il secondo, portato nella per me odiosissima cloche, la campana che tiene caldo il piatto, è una salsa di robiola di Roccaverano (un paese dell'astigiano) e nocciole che avvolgono una delle verdure di stagione, per l'appunto gli asparagi. Promossi tutti e quattro gli assaggi, con preferenza per la battuta e la verdura robiolata.

L'ambiente è chiaro, domina il bianco: dalla cucina arrivano, prima dei piatti, due bicchieri di brut di benvenuto e ben tre appetizer offerti dalla casa: fiori di zucca in pastella, grissini fritti (promettevano di essere pesanti e han mantenuto la promessa), un piccolo paté di fegato di coniglio con cipolle e aceto balsamico. La mia signora respinge quest'ultimo piatto, presto rimpiazzato dal prosciutto crudo. Ci torneremo, su questo (non sul rifiuto, eh).

Saltiamo i primi, per secondo arriva la costata di vitello, insaporita dal timo e, curiosamente, da un trito di arachidi. Me la servono direttamente dal padellino di cottura. E l'oca, cotta nel coccio e profumata all'arancia. La costata è deliziosa: non avevo mai provato l'abbinamento con le arachidi, che come ingrediente in cucina non amo (e continuo a non amare). In porzione generosa, entrambe le portate fanno ululare l'esofago. Non saprei dire se mi abbia suscitato sensazioni sopite nell'inconscio: quel che è certo è che da un bel pezzo non mangiavo una costata così. L'epica, del resto, non è mai arrivata in cima ai miei indici di gradimento. Ecco perché non scelgo Il cioccolato Michel Cluizel incontra la menta e la mandorla. Perché pare il titolo di un convegno tenuto da un uomo di cioccolato, e non un dessert.

Dessert, per l'appunto: bocciato Cluizel ordiniamo il tris di gelati e sorbetti, sei bicchierini con sorbetto alla fragola, al kiwi e alla pera e gelato alla nocciola, al cioccolato e all'amaretto. Preferenza assoluta per la nocciola, poco convincente il cioccolato (sarà stato Cluizel anche questo, forse distratto dal convegno), qualche dubbio sul kiwi, fin troppo intenso benché tutt'altro che dolce. Prima e dopo il dessert, altri omaggi della casa: un bicchiere di panna cotta con salsina alle fragole e, poi, un piatto di piccola pasticceria. E qui una notazione: il ristorante è aperto da poche settimane, può benissimo essere si tratti di una scelta temporanea. Però le liberalità dello chef - in genere gradite - qui sembrano essere un po' troppo numerose e incidenti: cinque le portate scelte alla carta, quattro le porzioni di altri piatti di cui siamo stati omaggiati. In sala un ragazzo cortese e premuroso.

I prezzi non scherzano: sui dieci euro l'uno gli antipasti, 18 euro la costata, 14 l'oca, sei euro il dolce (tutti gli altri ne costano otto, i primi si attestano sui 12 euro). Se qualcuno (perché qualcuno ancora c'è) vuol provare antipasto, primo, secondo e dolce non scappa dai 50 euro, ovviamente bevande escluse. Avendo escluso, per questa sera, il vino ho solo dato un'occhiata alla carta: buona territorialità, discreto ventaglio di proposte. Ci tornerei per saggiare il resto della cucina dopo il rodaggio: comunque vale l'arrampicata in collina, se abitate nei dintorni.

Voto: 7,25/10

Alla corte degli Alfieri

Via Alfieri 4

12050 Magliano Alfieri (CN)

Tel. (+39) 0173 66 244

Sito web: http://www.stefanopaganini.it/

provato il 7 maggio 2010

recensione di Federico Ferrero

Taverna Trilussa - Roma

2010-05-03T12:45:00.000+02:00

Dalle parti di Trastevere è ormai conosciuto da tutti questo locale, che vorrebbe essere del popolo ma è stato inesorabilmente fagocitato dall'alta società. La Taverna Trilussa è meta di politici, attori e sportivi come quelli che, durante la settimana di tennis al Foro Italico, cercano di imbucarsi per mangiare nello stesso salone di Roger Federer.

Arriviamo e, trovandoci in compagnia di sportivi middle famous, abbiamo un trattamento particolarmente ossequioso da parte del solerte cameriere. Arrivano antipasti in quantità: mozzarelle in carrozza, del gorgonzola col barolo (primo solleticamento della mia piemontesità), bruschette al pomodoro, del prosciutto crudo umbro (buono, ma non è il Patanegra). Alle pareti rappresentazoni della vecchia Roma, salumi e formaggi in bella vista in sala, racchette da tennis autografate. Tavoli in legno, posate d'acciaio, bicchieri dozzinali. Sa di vecchio e sa di nuovo, la taverna, che in estate offre anche il classico pasto in strada come da tradizione trasteverina. Arrivano ancora della pancetta di Grottaferrata, del salame piccante, delle polpettine non meglio definite e un altro formaggio grasso, non stagionato. La fame se n'è già andata, quando arriva Federer e si imbosca nel tavolo all'ingresso del salone, sperando di non essere notato.

Fugace assaggio dei primi, che vengono portati (non a tutti) nel padellone di cottura: il classico cacio e pepe, che trovo più che dignitoso, non straordinario (molto meglio, comunque, di quello del deludentissimo e omonimo ristorante - si chiama proprio Cacio&Pepe - nel quartiere Prati). Assaggio anche una ricetta segreta, quella dei ravioli mimosa. Misteriosi e pure anonimi, purtroppo. Come secondo sto sul leggero e scelgo gli straccetti di manzo all'aceto balsamico. Molto balsamici ma tutto sommato gradevoli. Dolce: propongono la panna cotta con la nutella. La mia piemontesità è solleticata nuovamente. Mi spiace ma la strada è lunga, prima di arrivare all'eccellenza della panna cotta (in Piemonte è stata raggiunta, e nessun piemontese peraltro ci metterebbe mai sopra la 'sua' nutella). Peccato per i formaggi: noto una scelta davvero invitante e composita, però l'appetito è scomparso da tempo e non riesco a ordinarli.

Come ospite non mi pronuncio sul vino, un rosso laziale che viene servito in tavola (un poco difettoso all'olfatto, poco corpo, insomma da dimenticare). Il menu viene portato via quasi subito e non compare più. Sui prezzi, quindi, posso solo andare a memoria. Sono piuttosto alti, sui 13 euro alcuni primi, sui 20 (alcuni anche più) i secondi. A occhio e croce, vini esclusi è facilissimo sfondare i cinquanta euro per un pasto. Usciamo e via in piazza Santa Maria in Trastevere: frotte di turisti, ragazzi in giro a bighellonare, vicoletti strettissimi, ristorantini, venditori cingalesi di boomerang spaziali. Per Roma è un giorno come tanti.

Voto: 6,75/10

provato il 27 aprile 2010

Taverna Trilussa

Via del Politeama 21

00153 Roma

Tel. (+39) 06 58 18 918

recensione di Federico Ferrero

Restaurant Lorenzo - Monte Carlo (Principato di Monaco)

2010-04-19T22:07:00.001+02:00

Avete presente la strepitosa serie Law&Order? La prima puntata della prima serie parla di un notissimo chirurgo che si sgola regolarmente sei o sette bourbon a pranzo e, un giorno, ammazza per sbaglio una paziente. Ma pare sempre lucidissimo. Ecco, io mi sento un po' così quando siedo a tavola con i miei amici Jacopo e Francesca, perché lei tutto sommato non disdegna un bicchiere mentre lui ha lo stesso interesse e stima per il vino di quello che io nutro per il destino della Militia Christi. Se aggiungiamo il pressoché totale analcolismo della mia dolce metà capite bene che, mentre scelgo un Riesling alsaziano (in carta a 22 euro: abbastanza slavato, poco profumato) al tavolo del ristorante Lorenzo già sapendo che me lo berrò praticamente da solo, la sigla del telefilm mi rimbomba in testa.

Siamo nel Principato di Monaco per il torneo di tennis. La sera abbiamo fame e poca voglia di girare, sicché ci lasciamo convincere da questo locale in bella vista sulla Avenue Princesse Grace, accanto a un concessionario di Cadillac et similia (mi cade l'occhio su un modello da 450.000 euro, la mia scelta viene subito cassata e qualificata "da tamarro"). Il ristorante, come quasi tutti qui, è più italiano che francese. Camerieri compresi. Cucina compresa, a parte la mia tartare che viene preparata in prossimità del tavolo (i cugini, ignari della delicata tradizione piemontese, condiscono la carne cruda con l'uovo crudo, emulsionano con olio, sale, pepe, senape et voilà un bell'attentato a sangue e fegato). Come antipasto scelgo della polpa di granchio, che trovo sufficiente. La carne non mi solletica le papille, semplicemente si fa mangiare e tanto mi vien da fare per placare un robusto appetito. Il pesce spada di Giulia, cotto su richiesta semplicemente ai ferri, non è tenerissimo; il risotto (poco) con gli scampi di Jacopo, i calamari alla griglia e il pesce spada alla mediterranea di Francesca non invitano - parere dei proprietari del piatto - a fare la ola. Se ne trae l'impressione, per i piatti provati, di una cucina di livello standard. Niente sotto il limite, tutto di poco sopra l'indifferenza. Con prezzi non economici (gli antipasti sui 13/14 euro, la tartare e lo spada 22). Solita, inaccettabile acqua naturale a 7 euro e 50, come nel 90% della Francia, un caffè non buono a 2 euro. Ma siamo a Monte Carlo, mica a Borghetto Santo Spirito.

I camerieri, affabili e scrupolosi, mi versano l'ultimo goccio di vino. A spasso verso il parcheggio mi coglie un attimo di nostalgia per la cucina di là dalla frontiera e sono sicuro che non sia solo campanilismo. E neanche il Riesling.

Voto: 5,75/10

provato il 13 aprile 2010

Restaurant Lorenzo

Avenue Princesse Grace 7

Monte Carlo

Tel. (+377) 97 70 34 80

Sito web: http://www.lorenzorestaurant.com/

recensione di Federico Ferrero

Trattoria La Coccinella - Serravalle Langhe (CN)

2010-04-13T12:04:00.001+02:00

Valutare è compito improbo, tanto più quando non si hanno le presunte "competenze specifiche" per farlo (lo so: non che recensire sia obbligatorio, ma che volete, a noi ci piace). C'è però un barbatrucco quasi infallibile per formulare un giudizio a prova di contestazione (che spesso, quando arriva dagli stessi ristoratori, non è per nulla amichevole). Ovvero rispondere a una domanda che, nel caso di una cena, suona pressappoco così: "Chi ci porterei a mangiare qui?".

Perché, al netto di deliberati atti di insincerità molesta, funziona alla perfezione la regola del "dimmi con chi ci vai e ti dico se ci andrei". Scendiamo nel concreto e saliamo nell'Alta Langa, a Serravalle Langhe, destinazione La Coccinella.

È il mercoledì sera della settimana di Pasquetta. Oltre al nostro, altri tre o quattro tavoli ospitano clienti molto più silenziosi di noi. Mi dico: non male, per il periodo e per un ristorante in cui devi bilanciare intorno ai 50 euro a testa. Presto mi accorgo, grazie all'occhio clinico di uno dei miei tre commensali, che la nostra vicina di tavolo è troppo malvestita per essere un'italiana. Infatti non lo è. Come neppure gli ospiti del tavolo di fronte. Una famigliola-tipo della zona, poco più in là in sala, ristabilisce la parità numerica (più uno). La cosa mi consola: siamo ancora "padroni a casa nostra".

Noi siamo in quattro. Di fatto, il numero massimo (accettabile) di commensali per quel locale. Primo elemento utile per l'identikit di chi invitare a cena: luogo ideale per due persone. L'ambiente è curato e accogliente, il servizio assolutamente adeguato: chi ci serve è presente, preciso ma alla mano, non un'ombra che incombe per tutta la cena a rabboccar bicchieri.

Ok, iniziamo a mettere qualche paletto: è un buon posto per portarci una dolce metà. Per stabile la natura del legame con tale uomo o donna, però, è meglio andare oltre. Non ci porterei, per esempio, una conquista al primo appuntamento. Dal nome in giù (perché La Coccinella? Ci sarà di certo un motivo ma in ogni caso il simpatico insetto filomilanista non è che solletichi la fantasia ... Non sarà certo perché disponevano già delle tende della porta d'ingresso con su ricamate le coccinelle che hanno scelto quel nome? Mah). Non ho trovato elementi di ineguagliabile originalità. Per carità, tutto era come doveva essere, a partire dal cibo, ma nulla mi ha piacevolmente spiazzato (a parte le reginelle con patate, gamberi e olive: un primo piatto soddisfacente ma non pesante, una di quelle portate che ben rappresentano il concetto di "fare con l'amore con il sapore").

Mi ha sorpreso, invece, l'entratina. Ma non in positivo. Un tocco di pane (piemontesismo inevitabile) con sopra una fetta di pancetta (o era lardo?): se deve essere -ina per definizione, almeno che sia (sfizi)-osa per scelta dello chef! Il resto del menù (degustazione) è andato via liscio, con almeno un antipasto decisamente interessante e dolce all'altezza (accompagnato da Moscato d'Asti Docg). Buona scelta (nostra e di chi l'ha inserito nella carta dei vini) l'Arneis 2009 di Matteo Correggia (a 13 euro). I prezzi? Date un'occhiata al menu.

In conclusione, chi portarci? Direi una persona cui si è legati da tempo, che sa di potersi fidare di voi e del vostro buon gusto, che non si aspetta fuoco e fiamme ma è rassicurata dal caldo tepore del vostro rapporto di coppia. In alternativa, La Coccinella è una buona scelta nel caso in cui invitiate a cena qualcuno dal quale avete qualcosa da farvi perdonare. Il cibo soddisfacente e l'ambiente raccolto aiutano a supere la diuresi di insulti e a ristabilire il naturale Ph del rapporto. Nella speranza che la coccinella vi porti fortuna.

PS: Qualora il piano non dovesse funzionare e il tentativo di riappacificazione si traducesse in uno scontro aperto con tanto di abbandono della (s)cena prima della fine, come nel caso Ferrero-Scanzi, poco male. Il caffè era davvero meglio perderlo che trovarlo. Ovvio che si sia trattato di un caso sporadico, però è un peccato terminare una cena più che dignitosa con un gustaccio in bocca... Come dite? Potevo chiederne un altro, rimediare con la piccola pasticceria o terminare con un digestivo? Già, ma poi come la chiudevo la recensione?

Voto: 7,75/10

Trattoria La Coccinella
Via Provinciale, 5
Serravalle Langhe (CN)
Tel./Fax: (+39) 0173 748 220
Sito web: http://www.trattoriacoccinella.com/

provato mercoledì 7 aprile 2010
recensione di Raffaele Viglione

Osteria del Boccondivino - Bra (CN)

2010-04-06T14:52:00.003+02:00

Vista da Marco Giacosa

“Perché la Ferrero non è quotata in borsa?” Il professor Bortolani, economia del mercato mobiliare, mi guardò come fosse la domanda più idiota dell’anno, poi mi rispose: “Un’azienda che ogni anno fa utili pari al 10% del suo fatturato, con un fatturato che migliora ogni anno del 10%, non ha certo bisogno di liquidità”. Non è l’unica domanda idiota che feci passeggiando per le aule della facoltà di economia. Chiesi anche: “Perché qualcuno è disposto a pagare per un ‘marchio’?” Il concetto di marchio è sostanzialmente psicologico (ma questo lo capii più tardi, al di là della spiegazione tecnica del professore di ragioneria II): un marchio (un buon marchio) è credibilità, affidabilità, di fatto garanzia di qualità. Cioè una reputazione, che come dice mio nonno “impieghi anni a costruirti e un giorno a distruggere” (cfr. Enciclopedia delle Langhe alla voce: catastrofismo, as usual nel carattere degli indigeni).

Ma io ho letto Taleb, ne ho esteso (arbitrariamente, va da sé) i concetti e sono convinto che la scelta di un prodotto marchiato renda soltanto un po’ più probabile la qualità di quel prodotto rispetto all’altro non marchiato. Per questo non mi esalto, quando scelgo la griffe, perché i meccanismi che portano a una buona reputazione sono tutt’altro che meritocratici, men che meno trasparenti. Una buona stampa, alcune grandi marchette di giornali o riviste e s’innesca il circolo virtuoso che dà più meriti del giusto a questo o a quel prodotto.

Del marchio Slow Food da sempre diffido. Non mi piace il marketing che ha alimentato il mito, non mi piace che i capperi siano diventati “capperi raccolti a mano dall’ottantenne signor Gino Li Calzi nel cortile del civico 12 della sua casa di via Roma a Pantelleria, ristrutturata con cemento biologico e pietre non modificate geneticamente” (‘mbè?), non mi piace che per un anno l’acqua migliore del mondo sia la San Bernardo e l’anno dopo sia la Lurisia (dillo: abbiamo cambiato fornitore). Tuttavia la diffidenza non implica pregiudizio e accolgo con entusiasmo l’invito di Federico a provare questo locale in cui Slow Food nacque.

Al sodo: la carne cruda battuta al coltello è qualcosa che si avvicina al concetto di paradiso, la salsiccia cruda di Bra affonda sostenuta da un coro di angeli, il lardo è sottile come un’ostia e riscrivessi la storia lo indicherei al posto della mela dell’eden. Sbaglio primo, perché i miei gnocchi pomodoro e olive sono molto buoni, ma le tagliatelle burro e salvia di Giulia sono voluttuose. La carne – tagliata di vitello – è ontologicamente carne, letterale, portatrice di piaceri pressoché fisici. Il dolce, una specie di crema catalana che qui in Piemonte è brulé e in carta diventa crema cassonade, ha il tocco di limone, perfetto per finire in delizia, senza croce, una delle migliori cene degli ultimi tempi. Barbera Mauro Molino Gattere a 24 euro, in un locale che potrebbe essere un ciabòt (ma non lo è) che nulla cambierebbe, qui domina il cibo, il gusto, nonostante il marchio.

Vista da Federico Ferrero

Il quale, stranamente, non ha alcunché da obiettare. Si limita a segnalare il menu con i prezzi (sette-otto euro gli antipasti, otto i primi, tredici i secondi); il fatto che, tutto sommato, nonostante Slow Food sia nata qui ti lasciano mangiare in santa pace senza menartela coi presìdi; la carta dei vini, imponente e ragguardevole così come la cantina climatizzata a vista. Il cortile d'entrata, ora spoglio, in estate fiorito di tavoli, sedie e chiacchiere. Insomma: è rimasta ciò che era 25 anni fa, quando fu aperta, non è stata riattata a mo' di tempio ma osteria era, osteria è rimasta. Bravi. Voto di Giacosa confermato.

Voto 8,5/10

Osteria del Boccondivino
Via Mendicità Istruita, 14
12042 Bra (CN)
Tel. (+39) 0172 42 56 74
Sito web: www.boccondivinoslow.it/home-boccondivino.htm

provato il 3 aprile 2010
recensione di Federico Ferrero e Marco Giacosa

Bentobar - Milano

2010-04-02T14:42:00.001+02:00

Mi ero detto: mai più giapponese. Sì, però l'avevo detto lo scorso anno e in Italia, dal 1994, forse non lo sapete ma esiste una legge per cui mantenere la parola data non solo non è più ritenuto onorevole: al contrario, è chiaro sintomo di pirlaggine. E poi: primo aprile, pesce.

Barra a dritta, quindi, e via con l'amico Antonio Incorvaia al Bentobar, il conosciuto sushi bar (mioddio) della zona chic (ossignur) della Milano sempre più leghista (ah: Bossi, rantolando, si è prenotato sindaco nel 2011, forte dell'esilarante esperienza di Formentini). Ci crediate o no, non a Bossi ma a quello che sto per dirvi, mentre passeggiavo tra Moscova e Garibaldi alla ricerca del Bento stavo pensando alle ultime traversie dell'impareggiabile xeno-leg-intoll-Prosperini, che abita proprio in corso Garibaldi e giorni fa ha tentato addirittura di farla finita. Mi piacerebbe conoscerlo, parlarci, capire. Ho il gusto del macabro.

Al Bento ci accoglie un cameriere non italiano (sorry Prosperini), dall'accento per me indecifrabile. Mi consiglia, come ha fatto Antonio, di bere il tè verde caldo insieme al pesce crudo, perché "è molto giappo". Giappo?

A pranzo quasi tutti scelgono il Bentobox, una scatola che puoi comporre a tuo piacimento con sashimi (pesce crudo e stop), nighiri e uramaki (oblunghi o tondi col riso), hosomaki (sempre tondi col riso ma pure con l'alga), tartare di salmone, germogli di soia, zuppa di miso, riso eccetera. Se volete farvi un'idea c'è il menu completo del pranzo in linea (a cena la scelta è maggiore). Posso giudicare la qualità del pesce, che c'è (ho solo trovato eccessivamente pasticciata la tartare). Provo anche il sashimi, i gemogli di soia e bevo il tè caldo col pesce, cosa che mai avevo fatto in precedenza, credo per insufficienza di giappitudine. Seguo, peraltro, le indicazioni sul menu: salsa di soia solo sul pesce, fetta di zenzero tra un pezzo e l'altro per pulire, e massima attenzione alla spezia da reato, il wasabi (ma sicché mi piace, a fine pasto, provare la sensazione di farmi scoppiare una bomba carta in bocca lo ingerisco vigorosamente, lacrimando per i successivi cinque minuti). Poi assaggiamo la frutta, un mix di ananas, melone, fragole e kiwi.

Boh, che vi devo dire? Non è cucina ma sa essere gradevole. Non appesantisce. Se hai molta fame basta scorrere i menu per capire che va preparato il portafoglio, circostanza peraltro comune qui, a un passo dal bar Radetzky, crocevia di Very Important Pigs che si scolano aperitivi trascurabili a prezzi imbarazzanti. Il locale, ampio e accogliente, ospita anche una robusta collezione enoica dedicata, ovviamente, al pesce: ribolla gialla, sauvignon blanc, Mueller Thurgau, Traminer, chardonnay, pinot grigio (di produttori dalla buona fama) tra i bianchi, qualche rosso, dei rosé di livello (Ruinart, Philipponat, i più commerciali Moët&Chandon e Dom Perignon). Io niente: ho bevuto il tè caldo. Molto giappo.

Voto: 7/10 con asterisco (dove l'asterisco indica l'assenza di arte culinaria)

Bentobar

Corso Garibaldi 104

10121 Milano

Sito web: http://www.bentobar.com/

provato il 1 aprile 2010

recensione di Federico Ferrero

L'aglio - Torino

2010-03-23T17:49:00.000+01:00

Via Curtatone 18/a, zona Crimea, 20,30. Non sono torinese e anche se frequento la città da più di tempo di quanto mi piaccia ricordare, di Torino come le mandrie che transumano conosco soprattutto i percorsi obbligati, le vie che portano ai luoghi consueti. Ma quella la so, è una in una delle mie zone preferite: le agenzie immobiliari la chiamano pre-collina, per me è un angolo raccolto ed elegante in una città di spazi fin troppo aperti. E lì, a memoria, non mi ricordo di aver notato ristoranti. Per fortuna davanti all´ingresso mi aspettano i miei ospiti, Marco Giacosa e Stefano Delprete.

Meno male, perché L´aglio non è uno di quei posti appariscenti con neon e vetrine da esposizione di mobili che non puoi fare a meno di vedere: ha una porta piccina con degli scalini che costringono a fare, entrando, quasi un piccolo inchino. Come la casa di uno hobbit, che poi dentro diventa una "tana" accogliente. Arredi semplici e piacevolmente tradizionali, luci giuste, colori allegri, un'atmosfera semplice e confortevole. Se si aggiunge che è lunedì e quindi ci siamo praticamente solo noi la sensazione di essere a casa è completa e per me, lo avrete capito, è rassicurante.

Si chiama L´aglio, ma servono anche piatti senza aglio, mi avevano avvertito. Bè, non ho proprio nulla contro l´aglio ma confermo: la cucina che è piemontese di base con fughe mediterranee e creative (gli ottimi gamberetti con le puntarelle che ho assaggiato io, ad esempio) è adatta a tutti i gusti e se la carne, e anche qui parlo per esperienza personale, è ottima, anche i primi non paiono affatto male. Aggiungo un giudizio per nulla tecnico e puramente estetico: le portate sono belle da vedere, ben disposte senza la leziosità della presentazione "elegante" a ogni costo. Un po' come il locale: la tradizione rinnovata ma non snaturata. La carta dei vini italiani e non - mi pare adeguata: le bottiglie ordinate (ehm, ben due) sono andate via benissimo. Non so dire dei prezzi, che mi assicurano essere onesti e penso tutto il bene possibile della cameriera che ci ha servito: essere simpatici e alla mano ma anche - come direbbe Walter - professionali, non è così comune. Era sempre lì sorridente e disponibile mentre noi chiaccheravamo invece di ordinare, uscivamo per fumare, tornavamo, esitavamo, ordinavamo bis di grappa. In altri, altolocati locali della città avrebbero iniziato a studiarci con un certo cipiglio, lei non ha fatto un plissè.

Ps: le bottiglie erano necessarie per i brindisi a un romanzo. L´ho letto in anteprima e posso consigliarvelo (appena uscirà) insieme al ristorante e quasi per gli stessi motivi: è autentico senza pretenziosità.

Voto: 8/10

L'aglio

Via Curtatone 18, Torino
Chiuso la domenica, aperto anche a pranzo
Tel. (+39) 011 66 04 563
Sito Web: http://www.aglio.web.com/
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provato il 22 febbraio 2010
recensione di Carla Reschia

Enosfizioteca Conterosso 2 - Alba (CN)

2010-03-19T10:35:00.000+01:00

Il Conte Rosso era Amedeo VII di Savoia e non so se sia alla sua memoria che, in una viuzza nel centro di Alba, è stato dedicato questo ristorantino (pardon, enosfizioteca). Dietro il curioso bancone da bar che domina la sala, con una sorta di catafalco ricoperto da una tovaglia verde e bottiglie di grappe e amari, riconosco un volto noto: è il figlio del celebre pizzaiolo del Cincillà, il locale che da tempo immemore sorge a un tiro di schioppo da qui, e che frequentavo saltuariamente a cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta durante la scuola dell'obbligo. Credo di aver anche bevuto, al Cincillà, la seconda birra della mia vita (la prima non si scorda mai: 1988, anni 12, bottiglietta bolsa di Adelscott, pizzeria Allasia di via Maestra, ubriachezza palese all'uscita, tentativo fallito di far colpo su Tatiana, la mia graziosissima vicina di casa).

Enosfizioteca 2, si definisce il Conterosso. La 'uno' sorge, apprendo dal retro del biglietto da visita, ad Albenga. Ormai la famiglia, sempre a leggere il cartoncino, si è allargata: la sempreverde pizzeria, due Conterosso, l'azienda agricola Di Lieto ad Alba, la Malandrone Vini ad Albenga, un'altra attività vinicola albese con la cantina La Fiaba (dubito siano produttori, probabilmente commerciano). Veniamo alla cena. Ho ordinato due piatti ma ho assaggiato tutto ciò hanno scelto Ezio e Andrea, compagni di pasto.

Le mie fettine di anatra con insalatina erano piuttosto secche. Ho provato ad ammorbidirle con l'olio, sono rimaste stoppose. Esageratamente liquida la crema di roquefort che accompagnava l'uovo barzotto (il rischio di ridere in faccia al cameriere chiedendo un uovo barzotto è stato corso fino in fondo); la carne cruda battuta al coltello, che dovrebbe essere magrissima per legge, presentava invece alcune venature di grasso.

Curiosi, e non poco, gli gnocchi al Castelmagno: andavano mangiati col cucchiaio perché il formaggio fuso era abbondantissimo, a mo' di brodo denso. I ravioli (ne ho assaggiato uno) li ho trovati sufficienti, dalla pasta non perfettamente cotta agli estremi. Il mio pollo con verdure grigliate, in porzione generosissima, era sostanzialmente scondito. Ho rimediato per conto mio.

Abbiamo pasteggiato con una barbera d'Alba Vigna Martina 2006 di Elio Grasso, 25 euro in carta: una carta abbastanza scarna, peraltro, considerato che ci troviamo nel cuore della capitale del vino. I prezzi: 3 euro a testa il coperto, dai 9 ai 12 euro gli antipasti, 10 euro i primi, 12 euro i secondi. Giudizio sintetico: il ristorante ha l'aria di voler volare alto, rimasticando però scelte estetiche superate (le bottiglie di Gaja in vista e prenotate per la damigiana d'aceto, giacché sistemate sul camino ardente, eppoi inframezzate dal barolo di Fontanafredda) o soluzioni discutibili (il catafalco con la tovaglia, che sa proprio di pizzeria) o azzardi improbabili (l'intonaco "aperto" con squarcio di fittizio mattone antico, il legno finto a rivestire il pilone centrale, una piccola 'personale' di quadri di un'artista, credo, per ora misconosciuta). I piatti: niente di cattivo, neanche qualcosa che meritasse ricordo. I miei commensali, geneticamente più buoni e buonisti di me, lambiscono il 6,5. Io mi tengo più basso.

Voto: 5,25/10

Enosfizioteca Conterosso
Via Pierino Belli 4/c, angolo Via Maestra*
12051 Alba (CN)
Tel. (+39) 0173 44 20 94

*Via Maestra non esiste. Ad Alba viene chiamata così la via centrale, via Vittorio Emanuele II.

provato il 15 marzo 2010
recensione di Federico Ferrero

Osteria La Torre - Cherasco (CN)

2010-03-08T17:41:00.003+01:00

Ciò che non si può conoscere né preconizzare, di un locale, è l'ambiente. Certo, guardi le immagini: caldo, freddo, minimale, raccolto, ampio, raffinato, alla buona, rustico. E questo ci piaceva. Ma l'ambiente è anche chi frequenta un ristorante. Ecco, quel sabato sera alla Torre di Cherasco il fracasso si sentiva già fuori, dai portici. Tavolate rumorosissime, forse casuali e forse no, fatto sta che per tutta la cena è stato necessario vociare pesantemente per capirci, noi quattro allo stesso tavolo. Delle 'stecche' da segnalare questa è, però, l'unica: perché, sotto tutti gli altri aspetti, l'osteria è da promovere con applausi. Lo scrivente ha ordinato una rolatina di coniglio e verdure con riduzione di aceto e zucchero, dell'insalata russa (un pelo acidula, il giusto, molto piacevole) e un uovo cotto bassa temperatura con fonduta ghiottissimo.

Un assaggio di delizioso prosciutto patanegra e di capesante prima dell'ottima minestra ceci e trippa e del tuffo nella tradizione piemontese con il batsuà, piatto da intenditori (e stomaci forti).

I miei commensali cantano (anzi, urlano) all'unisono: ogni piatto è da otto. Compresa la carta dei vini dalla quale estraiamo, in parallelo ai secondi, una chicca: un Barolo Cascina Francia 2003 di Conterno (grazie al compagno di tavolo Luca Geninatti per il ricordo), generoso omaggio del Giacosa. A fine serata, ultimi tra gli ultimi ad abbandonare la sala finalmente quieta, ci attardiamo a parlare con il maître in sala e col fratello, in cucina col di lui figlio. Sinceramente appassionati di cucina, attenti alle innovazioni ma legati alla tradizione culinaria di Cherasco (un piatto su tutti: le lumache). Con 35 euro a testa (salvo il barolo) abbiamo mangiato e bevuto con piena soddisfazione. Ci torneremo, magari in settimana.

Voto: 8/10 (suscettibile di rialzo di 0,25/0,50 in caso di abbassamento decibel)

Osteria La Torre

Via Garibaldi 13

12062 Cherasco (CN)

Tel. (+39) 0172 488 458

provato il 20 febbraio 2010

recensione di Federico Ferrero

Osteria dell'oca - Aosta

2010-03-03T14:03:00.000+01:00

Solitamente diffido delle osterie che offrono il servizio pizzeria. Questa volta mi faccio convincere da Pietro Boffa, enologo albese ma valdostano di adozione (lavora da anni per Les Crêtes), nonché dalla nomea del locale, che qualcuno mi aveva segnalato come una sorta di tappa obbligata in caso di passaggio all'interno delle porte romane di Aosta. Un locale che nasce sulle ceneri del mitico albergo e ristorante Cavallo Bianco (che adesso vive a Quart, ma non credo ne sia parente. Nella foto: rue Aubert negli anni Trenta).

Sabato mattina, ore tredici: l'osteria è piena zeppa. Ci mandano sottoterra, nella saletta che conserva un ultimo tavolo libero da quattro (siamo in tre). Ci fanno compagnia tre oche di porcellana che si sporgono dalla finestrella sopra di noi. Menu molto ricco: a parte le pizze, che non mi interessano, adocchio e scelgo un tagliere di formaggi e affettati (fontina, mocetta, lardo, salame). E, memore dell'esperienza quasi estatica alla Trattoria di campagna, mi dedico alla comparazione della fonduta alla valdostana con polenta. Responso: sì, ma in tono minore rispetto all'oste di Sarre. Giulia apprezza la coscia d'oca (non di porcellana, e inevitabilmente grassa) mentre Pietro si orienta verso la zuppa alla valpellinese (cavolo verza, fontina, pane, prosciutto crudo, burro: tutto, in val d'Aosta, è un inno al colesterolo) prima della classica valdostana (che, ripeto anche qui, non ha molto a che fare con la bistecca impanata e ripiena di formaggio e prosciutto che in pianura si spaccia, appunto, per 'bistecca alla valdostana'). Il servizio è molto lento: Pietro, conoscitore del locale, assicura che è un'eccezione.

Prezzi: 9 euro il tagliere, 10 e 12 euro la valdostana e l'oca, un piattino di polenta aggiuntivo a nostra richiesta 6 euro. Sono abbastanza soddisfatto. Anzi, siamo. All'uscita ci rituffiamo nella vita aostana dell'après-midi, peraltro piuttosto spenta. Prima di tornare in 'piazza della lupa', quella con Romolo e Remo nutriti dalla mammella del canide che sorvegliano il parcheggio, deviamo per la caffetteria Illy. In effetti non lo abbiamo provato, il caffè dell'oca, ma le mediocri esperienze di quei giorni aostani ci hanno fatto decidere per un locale specializzato. Lì, infatti, il caffè è buono. Lo sorseggio intrattenendo i miei compagni di avventura sulle losche vicende di cronaca nera aostana, su tutte quella del povero professor Massimo Vichi, il cui assassinio - fatti del 1988 - è rimasto impunito.

Voto: 7/10

Osteria dell'oca
Via Edouard Aubert, 15
11100 Aosta (AO)
Tel. (+39) 0165 23 14 19

provato il 27 febbraio 2010

recensione di Federico Ferrero

Trattoria di campagna - Sarre (AO)

2010-02-28T12:25:00.005+01:00

Siamo coetanei, io e la Trattoria di campagna di Sarre. 1976. Una villetta bianca, che al piano di sopra è casa della famiglia Cortese e, sotto, ristorante. A cena ci trovi i figlioletti dei titolari che disegnano sulle tovagliette e chiacchierano con papà. Ma non solo: questo posto gode della sua bella fama nonostante la periferia di Sarre non sia la fine del mondo, né del resto lo è la casa, piazzata a due spanne dalla trafficata Statale 26 e tale perché - fatta salva l'autostrada - è l'unica arteria aostana.

Esploro i sanguinacci (un salume locale fatto anche con sangue suino o bovino, barbabietole e spezie), la mocetta (una carne secca di coscia bovina, un tempo si usava quella di stambecco) e il lardo di Arnad con il pane nero (altra specialità locale, è fatto con segale, uvetta e fichi). Mi conquistano. Così come il tomino; appena meno la fetta di quiche. Gustosa e saporita anche l'insalata del vignaiolo (o viticultore? boh), addolcita dalle mele e dagli acini, e di alto livello il prosciutto crudo locale, lo jambon de bosses. Il clima in sala è accogliente, senza pretese, amichevole, gentile il giusto: il signor Mauro è simpaticissimo.

Polenta: irrinunciabile. Qui c'è quella rustica, macinata a pietra (i Cortese si servono da un mulino locale, quello degli Chappoz). La scelgo non "grassa", cioè conciata con la fontina, ma da sola. A parte mi arrivano il fornelletto con la fonduta e un piatto di crostini. La fonduta è facile da fare, d'accordo, ma questa è sensazionale. Così come è una leccornia la scaloppina alla valdostana che pare piccolina e mansueta ma, sotto la spessa coltre di fontina fusa, stipa quantità inimmaginabili di prosciutto: se non si ha un bello stomaco terminarla e avere ancora fame è fatto raro. Non paghi, i Cortese la accompagnano con una fetta di fontina a lato del piatto.

La montagna stanca, anche se non scii e hai passato la giornata a prendere la neve in faccia, mollemente abbandonato nella piscina termale all'aperto di Pré Saint-Didier. A fine giornata hai fame e la Trattoria, che offre anche interessanti piatti di selvaggina, promette di levartela con gusto e a prezzi ragionevolissimi: i menu degustazione arrivano sui 35 euro ma, mangiando alla carta, antipasto e piatto 'robusto' si contengono sui venti euro. Cantina fornita: qui la fa da padrone l'azienda Les Crêtes di Aymaville. A me piace il loro Cuvée Bois, benché 33 euro per uno Chardonnay siano un po' troppi.

Voto: 8,25/10

Trattoria di campagna

Località Saint Maurice57

11010 Sarre (AO)

Tel. (+39) 0165 25 74 48

Sito web: http://www.trattoriadicampagna.it/

provato il 25, riprovato il 26 febbraio 2010

recensione di Federico Ferrero

L'angolo di Parìn - Torino

2010-02-17T13:11:00.001+01:00

Tempo fa ci rimbalzarono: tutto pieno. Il che non significa un battaglione di carabinieri o un reggimento di alpini schierato sul presentat'arm: il locale è piccolo, i coperti a occhio sono trenta al massimo, d'estate c'è pure un minidehors che terrà giusto sei persone, insomma o prenoti o devi sperare che l'influenza suina abbia accoppato mezza città perché ti possa accomodare all'Angolo di Parìn.

Noi abbiamo avuto fortuna: in due, abbiamo innanzitutto trovato parcheggio a dieci metri (parcheggiare a San Salvario il venerdì sera è come trovare 155 euro nella spazzatura), e soprattutto ci siamo infilati nella mezz'ora (massimo trequarti) d'attesa di una prenotazione per le ore 21. E più che altro ci siamo infilati a mezzo metro scarso dal bancone dei salumi (la cosa non stupisca, perché l'Angolo di Parin è, vedete l'insegna, "osteria con spaccio"), tra un tavolo e qualcos'altro di solido a farci stringere.

Quindi mangiamo con il cronometro: tomino alla lavanda, pasta al forno di merluzzo e zucchine, scaloppine ai funghi, flan di patate. Più mezzo barbera della casa e acqua. 27 euro alla cassa.

Tutto buono: sicuramente oltre la media di Torino nella stessa fascia prezzo/qualità, avessero modo di ampliare i locali il 7 e mezzo diventerebbe otto pieno.

voto: 7,5/10

L'angolo di Parìn

via Galliari, 29/f

Torino

tel 011 66 92 040

provato venerdì 9 ottobre 2009

recensione di Marco Giacosa

Japs! - Torino

2010-02-14T01:51:00.007+01:00

Devo confessare che io, Marco Giacosa, sono razzista. Sono razzista perché ritengo inferiore, senza eccessive speranze di recupero, la razza di certo collinume che si autoalimenta del proprio odore dei soldi e indossa capi di abbigliamento di un certo tipo che sembrano emanare un olezzo che salendo impregna le narici, indispensabile. Ma non è certo l'abbigliamento che rende inferiore al mio pensiero quella razza: sono le parole che sempre da quel tipo di entità escono inopportune.

Prendi la signora che entra quando sto per alzarmi.

"Ah, qui puoi prendere e decidere se portare via o mangiare su questi tavolini...", ma lo dice a voce alta, apparentemente rivolta al figlioletto di 5 o 6 anni (che nemmeno ha chiesto cosa sia questo locale, d'altronde quale bambino di 5 o 6 anni chiederebbe alla madre una cosa simile?), in realtà volendo soltanto attirare l'attenzione di tutti, o magari cercando qui e là tocchi di riverenza che la collina meriterebbe quando scende in città.

"....è come in rosticceria", termina, sempre a voce molto alta, sempre più inopportuna.

Ora, il Japs! tutto è tranne una rosticceria. Voleva farlo capire al figlio? Vi prego, assistenti sociali, fermate questa pazza! E tu, figlio, se a 14 anni ti drogherai e assieme ai tuoi amici demolirai la villa dei tuoi lasciata libera dal loro weekend in barca a Montecarlo, io ti capirò.

L'ho visto passando in auto, in pieno centro, e stasera è quella giusta per tornare al mio amatissimo cibo giapponese. Ammetto che le ultime esperienze, per comodità geografica, sono state più che altro al Kombu Sushi di corso Dante, cui confermo la sufficienza piena ma su cui continuo a manifestare perplessità (solito discorso: la sufficienza piena la voglio dare alla pasta che cucino io, non al sushi che pago non poco). La tecnica di questo Japs! è analoga a quella del Kombu: puoi portare via o sederti lì, in maniera molto spartana, senza servizio al tavolo (ma la rosticceria non c'entra proprio!).

Qui in via Carlo Alberto ti accolgono quattro persone dai tratti orientali: nessun italiano, nemmeno alla cassa. Ordino Sushi-San (16 euro) e una mezza d'acqua naturale, la signora mi fa pagare, mi indica dove trovare tovaglioli e bacchette (ci sono anche le forchette), e aspetto. Dopo qualche minuto mi chiamano: prendo il mio piatto, gli faccio spazio tra La Stampa e Navi in bottiglia (che non ho potuto fare a meno di comprare sebbene abbia già l'identica edizione del 1995) e, continuando a leggere, inizio a mangiare.

L'alga e il wasabi sono abbondanti, è a disposizione la salsa di soia (due tipi: bordo rosso o bordo verde, di quella marca più diffusa - e più buona - di cui però non ricordo il nome) che versi quanta ne vuoi nelle vaschette, e soprattutto il sushi è molto molto buono. Buonissimo: i pezzetti con il tempura sono fragranti e non eccessivi (al Kombu sono quasi nauseabondi), il pesce è inodore, i vari ripieni collaterali sono molto gustosi. Faccio il bis, altro sushi (più piccolo, 11 euro) preparato all'istante da due giapponesi-fulmine. Leggo e mangio, con estremo piacere.

Fate un giro sul sito: è possibile ordinare via internet e pure chiedere la consegna a domicilio a tariffe oneste (5 euro per un ordine minimo di 20 euro fuori dal centro città, la collina anche sul sito è, ovviamente, zona a parte).

Applausi.

Voto: 8/10

Japs!
Via Carlo Alberto, 27
T 011 5069315
dal martedì al sabato: 12 - 15 e 18,30 - 23
lunedì e domenica: 18,30 - 23
Sito internet

Recensione di Marco Giacosa
Sperimentato sabato 13 febbraio 2010

Rossopomodoro - Santa Vittoria d'Alba (CN)

2010-02-03T00:23:00.001+01:00

Frittinpagella aveva passato al tegame uno dei Rossopomodoro di Milano, mesi fa. Un sabato sera è tornato in formazione coppia (lui&lei) a provare uno degli ultimi fioriti nel nord Italia, a metà strada tra Alba e Bra. Qui la catena 'rossa' ha preso il posto di un locale, il Muscatel, che già aveva lasciato il passo a una delle Osterie del Fuoriporta (proprietà Oscar Farinetti, l'ideatore di Eataly). Filosofia simile, peraltro: menu didascalico, fidanzamento con Slow Food, la qualità delle materie prime, il mangiare presidiato dalla lumaca, bla bla bla.

Prima osservazione: non è un posto da coppie, non nel weekend. Ci sono più ressa e chiasso che in una mensa aziendale alle 13. Uno spazio aperto con grande bancone centrale, tavoli ravvicinati, decibel quasi fastidiosi. Seconda osservazione: parte del personale è sicuramente napoletana, indubitabilmente esperta, veloce, gentile. Altra parte - i camerieri semplici - sembra invece lavorare qui da poco. Una ragazza vaga, quasi persa, cercando di piazzare pizze e mozzarelle a un tavolo che aspetta il caffè. Un ragazzo, quasi afflitto, ci porta piatti non nostri e pare tentare la fortuna. Del resto, ripeto, c'è ressa. Scegliamo un antipasto ('a mulignanona, un cestino di grana che conserva polpette alla melanzana, pecorino di Avellino, pomodorini), una pizza pseudo-margherita (perché non c'è: la più vicina è la San Marzano che però ha il grana, chiediamo di non metterlo) e un piatto di carne, 'o bufaretto (tagliata di bufalo alla piastra, porcini, rucola, caciocavallo). I primi due piatti arrivano in tempo ragionevole. Il terzo no: veniamo avvicinati, raggiunti e addirittura superati da due tavolate che si sono sedute ben dopo di noi. Dopo venti minuti ci arriva una bistecca che non è la nostra e, dal viso dell'ambasciator portante piatto, capisco che la mia ordinazione è finita male. Altri venti minuti e il bufalo arriva. Voti: la pizza è ordinaria, non rispetta appieno le aspettative (che qui sono elevate). Sarebbe quasi (quasi) buona in una pizzeria qualunque; in un tempio, benché in franchising, della cucina napoletana è piatto da reazione tiepida. Gradevoli le polpettine, il bufalo lo dimentico prima dell'arrivo del conto. Che, un quarto di vinello e una bottiglia d'acqua, sfiora i cinquanta euro.

Cambiano regione, città, piatti: non il giudizio. Né consigliato, né sconsigliato. Indifferente. Se non vi piace mangiare in un clima da Piazza Affari, però, una raccomandazione c'è: evitate accuratamente il sabato sera.

Voto: 6/10

provato il 23 gennaio 2010

Rossopomodoro
Strada Cinzano 68
12069 Santa Vittoria d'Alba (CN)
Tel. (+39) 0172 47 92 85
Sito web: http://www.cinzano.rossopomodoro.com/

recensione di Federico Ferrero

Ristorante Blitz - Milano

2010-01-29T20:32:00.005+01:00

Mitraglia, al secolo Antonello, è il titolare del Blitz di via Cenisio. Mitraglia nasce come una voce al telefono che rifiuta la prenotazione per le ore 21 di una giornata infrasettimanale: niente da fare, vuole che siamo lì al massimo alle 20 e 30. E perché mai? Cosa succede dopo le 22, c'è il coprifuoco? (In paga il mio tram, il 14 direzione Lorenteggio, già in ritardo di suo, si blocca e defunge a una fermata dalla destinazione: arrivo alle 20 e 43, toh).

Entrato e guadagnato il tavolo in fondo con Lorenzo, Marino e Antonio che già mi aspettano sbocconcellando pizzette e polpette offerte dalla casa, ordiniamo. Oddio: ci proviamo. Perché la carta non c'è. Non esiste. In compenso c'è Mitraglia. Che arriva e 'spara' il menu a memoria, con tono inamovibilmente invariabile e velocità geneticamente milanese. Al primo passaggio capisco una parola ogni tanto: mi resta in mente che l'involtino è londinese e coricato su qualche cosa, e che c'entrano anche il bacon e il carbone (il carbone?). Che il risotto è dello zar, ma la granseola non ricordo che fine facesse. Glielo facciamo ripetere un paio di volte, o chiediamo specifici ripassi: ma le penne, con cos'è che sono fatte le penne? E i funghi, dov'è che sono i funghi? Ma la tartare? E i maccheroncini, erano conditi col sorbetto i maccheroncini? Non è facile scegliere un piatto. Sento dire che è fatto apposta, che la gente si diverte da matti a non capire una mazza e a farsi ripetere le cose, per poi sceglierne una quasi a caso solo per levarsi dall'imbarazzo. Bah.

Mi raccapezzo e, dopo essere stato tentato dallo scegliere l'ultimo piatto declamato (l'unico che ricordassi compiutamente, infatti domando a Mitraglia se la sua non sia tutta una tattica per piazzare l'unica cosa che in realtà la cucina possa sfornare) scelgo la bresaola che avviluppa il caprino e la milanese tradizionale, quella con l'ossicino. Senza pomodorini.

L'atmosfera del Blitz non è male. Non è raccolta, non è che la luce sia bassa: è che mangi praticamente al buio. Se sei miope e hai scordato gli occhiali a casa rischi seriamente di piantare una forchetta nella mano del tuo commensale, giacché i tavoli sono pure stretti e si mangia gomito a gomito (e piatto a piatto con chi ti sta di fronte).

Carta dei vini? Ciccia. Chiedo cos'hanno, mi rispondono "bianco o rosso?" (ahiaiaiaiaiai, scatta la sirena d'allarme). Rosso. Allora "abbiamo del dolcetto d'Alba, del nero d'Avola" e un paio d'altri che non rammento, obnubilato dallo sforzo mnemonico speso per il cibo. Scelgo al buio - del resto... no? - il generico dolcetto d'Alba, che in effetti è di un imbottigliatore sconosciuto, tanto che non riesco a ricordarne il nome. E rientra nella normalissima normalità di un vinello da tavola.

La breasola è ordinaria. Piatto facilissimo, difficile farlo male. La milanese è una buona milanese, invece: fatta come si deve, benché anche qui l'arte culinaria non debba essere solleticata. Croccante fuori, tenera dentro, gustosa. I commensali mi danno un buon parere sul risotto dello zar, che però non assaggio.

A fine cena arrivano quattro bocce di vetro. In una, gli orsacchiotti dolci gommosi che vincevo di tanto in tanto quando facevo bene i compiti. Nell'altra quelle caramellone rosse zuccherosissime che cariano i denti a vista. Nel terzo, amaretti. Nel quarto, dolcetti tipo madeleinettes con ripieno di crema. Daje. Sono in crisi ipoglicemica e mi ci butto a piene mani anche se mi vien da pensare, mentre ormai sazio passo la boccia a una bella signora del tavolo a fianco, che di tavolo in tavolo 'sti dolcetti li hanno toccati centinaia di mani. Come le noccioline sul bancone del bar.

Prezzo: non pervenuto, perché la cena è offerta. Mi sono informato, tuttavia, e pare che siano onesti, che si mangi un pasto con una trentina di euro, anche qualcosa meno. Siamo a Milano, mica a casa dei bamba! E alle 23 una allegra brigata di giovanotte entra con piglio deciso. Mitraglia ci fa segno che si dovrebbero sedere al nostro tavolo, proprio mentre - complice la bottiglia di Zedda Piras lasciata lì - la conversazione si faceva amabilmente ridanciana. Ah, ecco perché ci voleva lì alle 20:30 e non alle 21. Sarò sicuramente un retrogrado, ma a me queste cose stanno un po' sul gozzo. Anzi, parecchio sul gozzo. Detesto dovermi alzare per far entrare il turno successivo: siamo a cena, mica in fabbrica.

Voto: 6/10 (la cucina vale qualcosa più)

provato il 26 gennaio 2010

Ristorante Blitz

Via Cenisio 9

20154 Milano

Tel. (+39) 02 31 12 388

recensione di Federico Ferrero

Ristorante Cavallini - Milano

2010-01-28T20:00:00.002+01:00

Vecchio. Il ristorante Cavallini non sa d'antico, di rustico, di amarcord rivisitato, di passato riproposto in chiave elegantemente retrò. Semplicemente il ristorante Cavallini è vecchio, e pure tenacemente aggrappato alla sua senescenza. Tavoli, enormi quadri con scene agresti, suppellettili, legno, pavimenti non sono come quelli del nonno. Sono quelli del nonno. E il nonno è Settimio Cavallini, toscano emigrato sotto la Madunìna che aprì questo locale di ristoro in zona stazione Centrale a metà degli anni Trenta. In quel decennio prebellico proliferava la Milano un po' grande città e un po' ancora paesone di Arthur Jelling, il personaggio immaginario di Giorgio Scerbanenco.

Settimio generò Carlo che generò Roberto, il quale oggi tiene in mano ristorante e sala. E fuma. Tantissimo. Qui la legge sul tabacco, deriva salutista di un millenio che non appartiene a quella Milano fuligginosa, non è in vigore. Voce roca da sigaretta perenne, mi accoglie con sospetto: "No. Ma di solito rispondo peggio", mi ritorna senza sorriso quando gli domando se nell'antipasto che ho ordinato ci sono aglio o cipolle. Devo lavorare, oh, mica sono una fighetta: solo che Roberto non può saperlo e non ho certo voglia di spiegarglielo, dopo quell'esordio così poco cordiale. Prendo un'insalatina di carciofi novelli e scaglie di parmigiano, e li aspetto seduto a un tavolo centrale, proprio accanto a una struttura decorativa e di servizio di gusto molto, ma molto agé. L'antipasto è abbastanza gradevole, seppur quasi scondito (non c'è problema: allungo il braccio e mi servo dal tavolone sovrastato da vistoso lampadario penzolante). Poi tocca alla costata di manzo con verdure grigliate. Nell'attesa della carne ho fatto pace con Roberto, e ci si scambia pure qualche battuta salace, ma non abbastanza per azzardarmi a chiedere la cottura del manzo: mi arriva piuttosto al sangue, e va bene così perché al sangue mi piace. Delizioso: i toscani che sanno lavorare non mentono mai, sul manzo.

Peccato non poter/voler assaggiare altro: nell'anticamera del salone avevo adocchiato una ricca scelta di pesce fresco, messo lì per invitare alla prova. Sarà per la prossima occasione. I prezzi? Dieci l'antipasto, cinque un quartino di non meglio specificata barbera del Piemonte (senza infamia né lode), diciotto la carne. Tre euro il coperto (due o tre pagnottine, qualche pezzo di focaccia peraltro straunta, grissini nei pacchettini), due euro il caffè.

Uscendo, lancio un'occhiata a una vetrinetta con esposizione di alcuni reperti da Guerra Fredda, compresi alcuni esemplari di barolo di Gaja degli anni Sessanta. I miei nonni facevano lo stesso, nel loro bar a Torino: quando in tv parlavano della Primavera di Praga, il presidente del consiglio era Mariano Rumor e si ballava il Boogie Woogie. Berretto, sciarpa, doppia porta, sono in strada. La prima cosa che metto a fuoco è una pubblicità di Blockbuster. Mi guardo alle spalle. Ristorante Cavallini, dal 1934. E mi par di sentire un signore col Borsalino, soprabito, accento marcato, che saluta: "Uè, sciur Cavallini! Me l'ha tenuto il tavolo?"

Voto: 6,75/10

provato il 22 gennaio 2010

Ristorante Cavallini
Via Macchi 2
20124 Milano
Tel. (+39) 02 66 93 174
Sito web (in costruzione): http://www.ristorantecavallini.it/

recensione di Federico Ferrero

Trattoria L'oca fola - Torino

2010-01-17T00:42:00.001+01:00

Perché le previsioni del tempo sono così diffuse? Perché i meteorologi sono star televisive? Perché a me che non me ne frega niente riesce comunque ad arrivare l'informazione (facebook, siti internet, radio, colleghi) che alle 20 di oggi giovedì 7 gennaio, a Torino, inizierà a nevicare? Inquietante che ormai ci azzecchino perfino nei dettagli: "leggera spruzzata notturna sulla città" e, cacchio, ti svegli con uno strato di farina bianca sull'auto e bagnato per terra. Rimpiango il colonnello Bernacca: era un rito serale, tutta la famiglia in ansia davanti alla tv e vigliacco il mondo se ne beccava una! "Neve su tutto il Piemonte", l'indomani un sole equatoriale. Un mito, Berny.

Ma questa sera la nevicata durerà tutta la notte, noi siamo in tre e alle 20 e 20, quando ci ritroviamo, nevica in effetti da dieci minuti. "Hai prenotato tu?" "No, tu?" "No" "Tu?" "Nemmeno". Bene, già capito che ci rimbalzeranno. Invece.

Invece quando arriviamo, guidando qualche minuto sotto la neve, troviamo sul tavolo tre piatti con tre porzioni di tre antipasti: insalata di carciofi, lonzino elaborato e misto di salumi. C'è anche già il pane, e i grissini. Bravissimi: chi entra in un locale piemontese alle 20.40 ed è abituato a orari piemontesi non ha voglia di perdersi in tante cortesie: ha fame da almeno un'ora. Poi, inatteso (ah, fanno loro, o meglio: questa sera funziona così, non ti chiedono cosa vuoi: siedi e attendi. Chiaro che se chiedi delucidano, ma vuoi mettere l'effetto sorpresa?), inatteso giunge un quarto antipasto: peperoni e bagna caoda.

Al primo arrivano altri tre piatti contenenti tre porzioni: risotto ai carciofi, tajarin al sugo e agnolotti sugo d'arrosto. Di solito, quando il servizio è così, ti ritrovi a mangiare monodosi per bambini al di sotto dei sei anni, invece qui la fame te la togli, le porzioni sono meritevoli.

Di secondo arrivano bocconcini con polenta e carne con una specie di crema di mele. Non chiedetemi di essere più preciso perché a quel punto ero già allegro: barbera Vigna Martina di Elio Grasso (30 euro) e barbaresco base di Michele Chiarlo (46 euro).

Dolce (ormai più che allegro, so che mi è piaciuto anche se non ricordo cos'era), caffè e pusacafè (Toccasana Negro, il setmin 'd Cessole).

Alla cassa uno di noi anticipa gli altri e salda il conto. A naso dico che siamo sui 40 euro a testa vini esclusi. Rapporto qualità prezzo buono, da portarci qualcuno cui tenete veramente.

Voto: 8/10

Trattoria L'oca fola

Via Drovetti 6

10138 Torino

Tel 011 43 37 422

Sito internet

.....usciamo e nevica. E' inutile, ci azzeccano sempre.

Provato il 7 gennaio 2009

Recensione di Marco Giacosa

Osteria Antiche Sere - Torino

2009-12-29T13:30:00.003+01:00

Outing: il record del mio amico sono 5 bistecche consecutive cucinate e divorate ai tempi dell'università al termine di un seminario di diritto penale particolarmente impegnativo. "Avevo fame", disse. Il mio sono 28 palle di profiterole assaporate in due ore e mezza un pomeriggio dell'ultimo anno di liceo. "Non sapevo cosa fare", ho dichiarato.

Siamo cresciuti, siamo cambiati, ma il DNA è cinghiale. Ne diamo prova all'osteria Antiche sere, zona Cenisia, un lunedì di fine anno.

Osteria dice internet (digito "osteria+torino" in google maps), osteria dice l'insegna, osteria è il locale. Di questi tempi l'attendibilità delle fonti di informazione non è poca cosa. Ci accoglie un trio: dietro il bancone, il marito anziano (o il nonno?), la moglie giovane (o la figlia?), e la figlia (o la nipote?). Nel gioco dei ruoli due cose sono certe: 1) sia la moglie che la figlia sono molto simpatiche (non lasciatevi ingannare: la giovane è anche molto carina). [Simpatico, agg. (pl.m. -ci) dotato di qualità che suscitano simpatia, spec. nei rapporti umani. Simpatia, s.f. capacità innata di rendersi gradito agli altri] 2) il nonno non abbandona mai il suo posto accanto alla macchina del caffè.

Sorridono. Nemmeno un sorriso si dà per scontato, non con i tempi che corrono. Quando rientriamo post prima sigaretta, i tre, implotonati dietro il bancone, ci dicono "Buonasera" come fossimo nuovi, e pensiamo scherzino, ma non scherzano, e scherziamo sul fatto che non scherzano. Quando paghiamo, ci dicono: "Avete fatto l'en-plein". E ridiamo del fatto che in effetti abbiamo mangiato, davvero, tutto.

Tomino elettrico, salame di patate, quiche di verdure, peperoni con bagna caoda. FATTO.

Agnolotti al sugo d'arrosto (io) / gnocchi gorgonzola e salsiccia* (mister 5 bistecche). FATTO.

Brasato con polenta (5b) / Brasato con patate al forno (28p). FATTO.

Zabajone con biscotto. FATTO.

Caffè. FATTO.

2 bottiglie di acqua gasata. FATTO.

Barbera d'Asti 3 vescovi. FATTO.

Il tutto per 91 euro, scesi a 90 alla cassa, 45 a cranio.

Uscendo, il mio amico mi induce a considerare che Luisella Costamagna è ancora più affascinante dal vivo, mentre cena con alcuni amici, che in fotografia o in video.

Andateci: è tutto molto buono.

* Il menu dice: gnocchi al gorgonzola o gnocchi alla salsiccia. Mister 5 bistecche preferisce la particella correlativa alla congiunzione disgiuntiva e sceglie gnocchi al gorgonzola e salsiccia.

Voto: 7,5/10

Osteria Antiche sere

Via Cenischia, 9

10139 Torino (Piemonte), Italy

011 385 4347

Recensione di Marco Giacosa

Sperimentato lunedì 28 dicembre 2009

Enoclub - Alba (CN)

2009-12-28T18:19:00.007+01:00

Al piano di sopra, livello piazza Savona, si è sdoppiato con un ristorante-vineria chic, con cucina a vista e una spianata di bottiglia a parete che neanche nelle enoteche più ricche. Al pian di sotto, invece, c'è il good old Enoclub. Una realtà che si è fatta con merito il suo nome negli anni, tenendo a distanza la polposa concorrenza del finto-mangiare-bene delle Langhe.

All'Enoclub, nome - a opinabilissimo gusto di chi scrive - non indovinato, perché tutto richiama tranne la tradizione, l'ambiente è tradizionale e rusticissimo: a dispetto dell'ingresso modernista e della scala luccicante la descensio ad inferos conduce a locali con volte a mattoni, colori caldi, legno, casse di vino seminascoste negli angoli più intimi. Un tocco di esotismo, nella ultima nostra visita, arriva per mano di un gentile cameriere dai tratti orientali, evidentemente formato a un'altra scuola (qui, di solito, non passano a riempirti il bicchiere otto volte a pasto, né a controllare cotinuamente che vada tutto bene).

Tradizionale è anche la cucina. Per l'ultima cena, si spera non in accezione assoluta, ci siamo ritrovati in tre (il Ferrero, lo Scanzi innamorato vieppiù di Alba, l'amico Nino Bixio), decisi ad avvalerci della perizia delle maestranze per farci cucinare del cotechino con lenticchie, della trippa, del maiale in salsa di mele renette, della carne cruda con tartufo nero. Quest'ultima ottima e abbondante, cotechino e maiale in dose da educanda, molto soddisfacente trippa - piatto quasi desueto e lambente il coraggioso, vittima probabilmente dello schizzinosume strisciante del popolo delle guide enogastronomiche à la page. Nella penultima occasione, invece, peraltro freschissima, Frittinpagella aveva - con formazione in parte differente - ceduto in maggior misura al fascino dei carboidrati: ci eravamo annotati i 'più' (ravioli del plin con sugo d'arrosto, fondente di cioccolato amaro) e i 'meno' (una zuppa di funghi porcini liquidotta, poco appetitosa).

Si beve, per l'ultima cena, il Barolo Rocche dei Manzoni del fu Valentino Migliorini, produttore avanguardista che gli amanti della tradizione rispettano, certo, ma dal quale faticano ad accettare le avances. Lo finisco assaggiando la piccola pasticceria offerta come capolinea del pasto. Per me non potrebbe essere il vino da ultima cena, insomma. Spero di potermene concedere almeno un'altra, anche perché qui la carta dei rossi è straordinaria.

Voto: 7,5/10

PS I prezzi: in linea con la ristorazione di qualità. Cioè non bassi. Con circa 40 euro potete provare un menu degustazione. Calcolate 30-40 euro a testa vini esclusi per un buon pasto.
PPS Manca il sito. La tavola rotonda sul tema "Il ristorante e Internet: quale rapporto?" la apriremo un'altra volta.

Ristorante Enoclub

Piazza Savona 2

12051 Alba (CN)

Tel. (+39) 0173 33994

recensione di Federico Ferrero

provato a fine novembre e inizio dicembre 2009

Trattoria Marsupino - Briaglia (CN)

2009-12-18T23:17:00.008+01:00

Al Marsupino non puoi arrivare per sbaglio: intorno non c'è niente. Prima, niente. Dopo, niente. Almeno nell'accezione urbana del termine: certo, non troppo lontano trovi Mondovì, che proprio una tana di lupi non è. Sì, nei pressi sorge il bel Santuario di Vicoforte, che si staglia sul panorama dal 1600 (la sapete la storia? Nel 159equalcosa un cacciatore che voleva tirare a un fagiano sfregiò per sbaglio un pilone votivo: lasciò lì l'archibugio, pregò per chiedere scusa, il popolo iniziò a essere devoto - al pilone, non all'arma - e si costruì il santuario. Pilone e archibugio sono ancora là). Ma Briaglia, che solo in Italia può essere un comune con tanto di cap e di sindaco, conta 300 abitanti scarsi, "e non arriva neanche il metano", ci dice la signora che cura la clientela in sala (credo sia la nuora della proprietaria).

Però di questa trattoria si parla bene quasi dappertutto. Nacque come il classico negozio di alimentari, poi Lidio mancò e la signora Marisa riattò il tutto a ristorante. In cucina c'è il figlio, in sala nonna, nuora e (suppongo) il nipote. Non ho sbagliato strada, sono da quelle parti per salutare un amico di famiglia che si è ritirato in un posto da favola. Al ritorno la ridente Briaglia (che consta di una curva, tre case e un cartello: "Fermati a guardare il panorama", che poi è l'unica cosa da fare qui) è sulla strada, l'orologio segna l'una e mezza e la decisione è facile: tiro dritto verso la piazza e parcheggio davanti a questo benedetto Marsupino.

Il locale è piuttosto gradevole, con le volte a mattoni, rimesso a nuovo di recente. Con uno stile che è un po' retrò - non certo artistico come il relais dell'amico appena visitato, un po' banalotto, un po' inconsapevolmente eccentrico: su tutto, un curioso tavolino da notte usato come appoggio per aprire le bottiglie. Applique con candele (elettriche). Insomma: cattivo gusto no, ottimo neanche.

A pranzo qui si fermano professionisti, a cena (sento dire dal ragazzo) si servono tranquillamente sessanta coperti: la gente arriva da tutto il nord Italia, e poi si ferma qui anche a dormire. Scorriamo il menu - sono in compagnia del babbo, da cui tento da anni e inutilmente di rapire la scienza - mentre ci offrono una gustosa entrée con un assaggio di paté di fegato e coniglio e un ricciolo di insalata russa. In tavola fresche focaccine caserecce con rosmarino, paninetti fatti in casa, buoni pure quelli. E pane bianco. Meno buoni i grissini, duri, niente di che. Non so se sia sfortuna, la mia, ma non riesco più a trovare locali coi grissini con la G: hanno dismesso tutti lo strutto, forse, ecco perché sono sicuramente più sani ma altrettanto sicuramente più cattivi.

Un bicchiere di nebbiolo 2006 di Paolo Scavino (pregevole) accompagna il nostro pasto: io scelgo una delicata cocotte di cardi con il contributo della sapidità delle alici; mio padre si orienta verso un cotechino di alta qualità, ottimamente cotto, grasso il giusto, gusto molto pieno. Entrambi, poi, saltiamo il primo e scegliamo come secondo il piatto forte della casa: lo stinco di manzo al barolo. Un piatto impegnativo, per chi lo fa e per chi lo digerisce, ma che passa l'esame senza remore: fornito da un allevatore di fiducia della famiglia, è cucinato con sapienza.

Prezzi: la qualità si paga. La mitragliata di adesivi attaccati al portone che ricordano come questa trattoria sia ormai segnalata da ogni guida in libreria, anche. 3 euro il coperto, 9 l'antipasto, 11 il secondo (questo è un buon prezzo), 2 il caffè, 2 la bottiglia d'acqua naturale (San Bernardo), 5 il calice di nebbiolo. 32 euro: è una pausa pranzo da ricchi.

Margini per migliorare? Una correzione all'arredamento. E un po' meno di affettazione nel servizio che è cortese, molto cortese. Troppo cortese: graziescusigraziealei, graziegraziemillegrazie. Se faccio una domanda e mi si risponde ringrazio io, non devo essere ringraziato. Se mi viene servito in tavola il piatto non credo di dover essere ringraziato. Insomma: troppi grazie, buon appetito, buona continuazione appesantiscono. Del resto qui siamo in Langa, non mi stupisco: se non capite, vuol dire che non abitate qui. E, per quanto riguarda questo singolo aspetto della cultura popolare, vi invidio parecchio.

Voto: 7/10

Trattoria Marsupino
Via Roma 20
12080 Briaglia (CN)
Tel. (+39) 0174 56 38 88
Sito web: http://www.trattoriamarsupino.it/

provato il 18 dicembre 2009

recensione di Federico Ferrero

Kombu Sushi - Torino

2009-12-17T02:05:00.005+01:00

Presto online il nuovo sito, dice una scritta scintillante e lampeggiante all'indirizzo giusto. Ci sarà, intanto vediamo cosa c'è.

Sul sito, il menu. E non è poco: vi fate un'idea di prezzi e quantità. Dal vivo, i fighetti. P-i-e-n-o. Lo so, è giapponese, e giapponese significa caro, e caro significano spumeggianti e frizzanti ventenni di collina che al primo anno di università vestono come Ennio Doris e parlano come Fedele Confalonieri, accompagnati da coetanee che vestono come Maristella Gelmini e parlano come Mara Carfagna (o viceversa).

Al Kombu Sushi di corso Dante (non è l'unico in Torino) ti puoi sedere ma rischi l'effetto Genova: faccia a un palmo dal muro, e per parlare con il terzo della compagnia devi spalmarti lungo la parete e alzare la voce, giacché sta a te come Pegli sta a Nervi. Se ti va bene anziché a un bancone laterale trovi posto in quello centrale, che condividi con chi capita (se trovate la Gelmini chiamatemi).

Tutto dà l'impressione di una gastronomia. Non ho ancora intervistato la gentile signorina alla cassa (italiana) e quindi non so dire se la maggior parte del fatturato provenga dal take away o dall' eated live (si dirà così? Ennio Doris che dici?*). Io ci sono andato quattro volte, tre ho teikato auei, una ho mangiato insaid.

Pregi: il sushi; la pulizia; i modi gentili della ragazza alla cassa e del ragazzo (italiano) che si aggira in borghese nella sala distribuendo piatti e rispondendo al (suo) telefonino (i tre orientali che producono i piatti non parlano, si limitano a canticchiare); le confezioni del prendi e porta via (funzionali e ben congegnate).

Difetti: il tempura è cugino di terzo grado del Signor Tempura che conosco (Ohashi e Kiki); una punta eccessiva di odore di pesce ti riempie le narici all'ingresso (poi passa, ma potrebbe non esserci proprio, no?); il braccino corto nella concessione del gari di accompagnamento (che adoro, ma immagino di essere tra i pochi).

Voto: 6,5/10

Kombu Sushi

ristorante gastronomia giapponese

corso Dante 119

10126 Torino

Sito web: www.kombusushi.it

Sperimentato più volte, novembre/dicembre 2009

Recensione di Marco Giacosa

* eated è licenza dell'autore.

Trattoria Aldina - Modena

2009-12-16T11:12:00.011+01:00

Trama

Federico ha accompagnato Giulia a Modena e ha nove ore libere innanzi. Ne passa due abbondanti in centro, al grazioso Mon Cafè (dove il titolare sta elegantemente litigando col venditore del registratore di cassa, che non ne vuol sapere di concedergli l'assistenza in garanzia). Poi vaga alla ricerca di una trattoria: sarebbe anche attirato dall'idea di tastare l'accademia dell'Osteria Francescana, nonostante il suo menu marziano da 160 euro, perché incuriosito dal piatto futurista Ricordo di un panino alla mortadella, dalla compressione di pasta e fagioli e pure dal bollito non bollito (sic). Ma oggi non è per le sublimazioni culinarie: si sente adatto all'oste ignorante (definizione romanesca sempreverde) e trova Aldina. Trovare Aldina è facilissimo: dietro il Duomo, di fronte al mercato coperto. Trovare Aldina è difficilissimo: a livello strada non si vede niente, solo una minuscola targhetta che potrebbe annunciare un pediatra o un cartomante. Federico sale le scale ed entra a casa di Aldina: è un alloggio riattato a osteria, molto più alloggio che osteria. Alle pareti tre crocifissi (tre sono solo quelli in vista). Sulle mensole un libro di Klee, un altro di Carrà. Pentolame di rame. Pavimento a quadrettini, da corridoio anni cinquanta. Federico, solito orso, fa per sedersi da solo ma viene invitato a raggiungere due signori, che pranzano solinghi in una tavolata da sei. Apre la Repubblica a pagina 55 e legge la rubrica del medico: "Ho 72 anni, dopo eco e doppler penieno mi è stata diagnosticata una induratio penis plastica (IPP). L'urologo mi ha prescritto la vitamina E. Il pene continuerà a incurvarsi? Avrò problemi di erezione e dolori?"

Il signore a fianco è il prof, in pausa pranzo. Giacca, apparecchio acustico, sguardo basso. Non parla, saluta soltanto con signorilità. All'estremità c'è Ezio, che invece è un chiacchierone: entro dieci minuti Federico scopre che è nato a Reggio ma vive a Modena da 36 anni, che è appassionato di teologia, che conosce a menadito gli edifici ebraici di tutta Italia, le Edizioni Paoline di Alba, l'oratorio, le sinagoghe dismesse di tutto il torinese. La cameriera snocciola i primi: Federico sceglie i tortellini in brodo. Pasta fatta a mano, non sottile, tortellini piccoli, brodo gustoso. Arriva un quartino di Sangiovese da tavola mentre Sergio, giovane uomo con zaino in spalla, si siede di fronte a Federico e ordina più o meno le stesse cose. Il locale è strapieno, la gente continua ad arrivare. Dalla cucina, che è ricavata da una stanza ed è pienamente in vista, almeno quattro cuochi - due uomini, due donne - sfornano piatti in continuazione. La seconda portata di Federico è l'ossobuco con verdure (purè di patate, spinaci, carote, zucchine). Il prof se n'è andato, Ezio tiene banco. Fa conversare Federico e Sergio: per far scorrere le parole più facilmente, fa portare in tavola sei bicchieri di nocino. Sergio racconta che è a Modena per lavoro. Parla dello Scrivano di Melville, perché gli ricorda Ezio. Accenna a una scuola d'arte drammatica milanese. Federico ribatte che è a Modena per niente in particolare, che a dicembre fa quasi sempre vacanza perché di mestiere lavora in tv e scrive sui giornali e segue la stagione del tennis. Ezio conserva una copia di prima stampa del Capitale di Marx del bisnonno, un collezionista gli ha dato un assegno in bianco per portarselo via, lui l'ha stracciato. Buono, l'ossobuco: non abbondante. Ma saporito, equilibrato, consistenza giusta. I tre perdono la cognizione del tempo. Passano almeno due ore. Sergio riprende lo zaino torna a lavorare, Ezio pure, Federico paga il gioviale Luca a fronte della ricevuta n.1361 (sette euro il primo, sette il secondo, due e mezzo il contorno, due il vino, uno il caffè). Esce e imbocca via Albinelli sperando di ricordare in che direzione è la stazione: è lì che deve tornare.

Attori

Aldina è un locale storico del centro di Modena.

Luca Ferri è il titolare della trattoria Aldina.

Il prof è un professore universitario, di casa da Aldina.

Ezio è un dipendente della Confcommercio. 58 anni, celibe (o vedovo), frequenta Aldina molto più di quanto non dica. Siede sempre al tavolo in faccia alla cucina, denominato "quello della cultura". Di solito con lui, insieme al prof, pranza l'avvocato, che però in quei giorni è stato male, tanto da aver avuto necessità di un bypass coronarico.

Sergio è Sergio Romano. Gli appassionati di teatro lo dovrebbero conoscere senza documentarsi. In scena con Le signorine di Wilko, la sua tournée toccherà Bologna, Napoli, Roma, Catania, Lisbona, Rennes, Liegi e Berlino.

Federico è contento come una pasqua, e ama l'Emilia.

Voto: 8/10

Trattoria Aldina

Via Albinelli 40

44100 Modena (MO)

Tel. (+39) 059 23 61 06

Aperto anche la sera venerdì e sabato

recensione di Federico Ferrero

Dulcis Vitis - Alba (CN)

2009-12-08T10:34:00.012+01:00

Non leggo mai pareri su un ristorante se sto per assaggiare la sua cucina per la prima volta. Questo è il caso del Dulcis Vitis, locale seminascosto in una viuzza del centro di Alba del quale conoscevo il cancello per esserci passato innanzi qualche volta. Arriva la serata propizia, un lunedì sera post fiera del Tartufo in compagnia di un amico, celebre giornalista sportivo, e si va. Cordialità e formalità all'accoglienza, finiamo nella 'sala dei tappeti': arredamento onusto di colori e suppellettili, tavola un po' kitsch con riccio di castagna e melograno accanto alla candela, le casse a muro però non diffondono Edith Piaf ma le stelle del pop che, negli anni Ottanta, cantavano We are the world. L'effetto è straniante. Arrivano focaccine di grano saraceno con fettine di pane alle olive e grissini (mollicci), "preparati personalmente dallo chef Cingolani", annuncia la gentile signora in sala che reca con sé anche un panetto di burro "non pastorizzato". Sì, ma il pane? Il comunissimo pane bianco, nel caso (è il mio) non mi andassero né la focaccia né il grissino né l'oliva? Non c'è. Poco dopo in tavola giunge l'entrata: una mousse di formaggio di capra con un piccolo patè di fegato di oca. Un po' spumosi, non mi convincono.

Dopo una discreta attesa, che inganno assaggiando un bicchiere di barbera d'Alba di Casavecchia (ah: il calice del vino no, ma quello dell'acqua sa di frescume) arrivano, coperti da una pomposa campana, due piatti. Sul fondo del primo giacciono solinghi degli gnocchi al Castelmagno, il secondo nasconde una coppia di tocchi di cappone. Due parole per il primo: troppo cotti, e pure troppo pochi. Il secondo: eccessivamente asciutto, anonimo, deludente. La filodiffusione è passata alla insulsa melensaggine dei testi di Claudio Baglioni. E qui una nota per fatto personale: io odio le canzoni di Claudio Baglioni. Preferisco ascoltare Bimbo Mix '85 con le sigle dei Puffi, Anna dai capelli rossi, Goldrake, Mimì e Lady Oscar. Ma a qualcuno, qui, deve piacere assai giacché, una volta liquidati Springsteen e Jacko che vogliono salvare il mondo con un ritornello, non una. Non due. Ma cinque, sei, sette delle successive canzoni sono la melassa trita del conte Baglioni. E se io prediligessi, in aggiunta al pane che non c'è, De Andrè o Guccini? O Capossela, De Gregori, Battiato, Cocciante? Non pretendo mica i Marlene Kuntz o gli Afterhours ma la 'personale' del piccolgrandeamore è intollerabile.

La serata volge al termine con entusiasmo culinario in picchiata. Penultimo tentativo: la assiette di formaggi. Arrivano dritti dalla cucina (niente carrello con scelta) quattro pezzi, ed è tutta robiola. In centro la cugnà, "preparata dallo chef Cingolani". Ora: la cugnà è come Berlusconi, che o lo ami (embè? Voi non avete vizi?) o vorresti tirare una bomba H sulla casa di chi l'ha inventato. L'amico milanese è orientato per la bomba H (limitatamente alla casa dell'inventore della cugnà, peraltro). Ma perché non offrire alternative? Ormai danno di tutto, coi formaggi: dal miele alle composte, dalle marmellate alla frutta senapata... E ancora: perché mai, con tutto lo scibile di formaggi delle nostre zone, limitarsi alla sola robiola? Mah. (Nota di servizio: la prima fetta, quella meno stagionata, era freddissima).

Piuttosto sconsolati ci si avvia al dolce. Che è un gelato allo zabaione con cestello di caramello. In bocca fa cric-croc. Ma non il caramello, il gelato. Lo 'apriamo' e scorgiamo simpatiche scaglie di ghiaccio. Un ghiacciato allo zabaione, via, col quale chiudiamo la cena.

Tanto è lo sconcerto che, a posteriori, mi interrogo sul menu con prosa in stile rococò ("Io, chef Bruno Cingolani, da oltre 25 anni acquisto carni di pura razza Piemontese allevate in stalle dell’Alta Langa e della Valle Bormida con l’aiuto dei miei macellai di fiducia", con tanto di carta di identità del castrato di mesi 18 IT004990523569. Mancava giusto il numero di telefono del vitello), sull'affettazione del servizio, sulle cloche che nascondono fino all'ultimo le creazioni dello chef. Come detto, usciamo sul dessert. Niente caffè (un Illy a 4 euro, del resto qui tutti i piatti hanno prezzi in linea con quello dell'espresso), niente amaro. A parte quello che ho già in bocca, ma non è Braulio. È nervoso.

PS Dicevo delle opinioni altrui, dalle quali mi astengo in prossimità del giudizio. Col senno di poi leggo quella di Enzo Vizzari, della guida dell'Espresso, se possibile più tranchant della mia. Sono in buona compagnia.

PPS Il conto: un antipasto, un primo, un secondo, un dolce, un piattino di formaggi, due bottiglie d'acqua, due calici di barbera: 74 euro. Il menu suggerisce che il prezzo della bottiglia d'acqua è di 4 euro, come il caffé.

Voto: 4,5/10

Dulcis Vitis
Via Rattazzi 7
12051 Alba (CN)
Tel. (+39) 0173 36 46 33
Sito web: http://www.dulcisvitis.it/

provato il 7 dicembre 2009

recensione di Federico Ferrero

Vineria del barolo - La Morra (CN)

2009-12-08T08:11:00.004+01:00

Vista da Federico Ferrero

Giacosa ha coniato un appellativo cucito addosso a locali come questo: è il Torino-style, baby. Stile Torino la cui miglior definizione riprendo da qui: "Dicesi Torino-style l'offerta gastronomica composta da prezzo fisso a portata, numero distinto di portate, quantità standard a portata, e per la qualità vediamo alla fine". La chiamano ancora tutti "la vineria di Gagliardo", in realtà è un ristorante dal nome Vineria del barolo e il produttore Gianni Gagliardo (che, su tutto, è conosciuto per la sua favorita, il Fallegro, e l'organizzazione dell'asta del barolo) c'entra limitatamente al fatto che i muri sono i suoi e la carta dei vini, peraltro molto circoscritta, risente, com'è anche normale, della sua presenza. Il prode Giacosa è compagno della sortita in una serata di novembrina di pioggerella (stavolta a nome Rava: inspiegabile e inspiegata sua iniziativa), con due amici di Milano.

Entriamo, il locale è accogliente. Meno le zaffate che ci schiaffeggiano, di tanto in tanto, dalla cucina, assai vicina al nostro tavolo: si percepiscono distintamente il fritto e il sapone (il giorno successivo, circostanza che avevo rimosso dai tempi delle pizzerie anni Ottanta-Novanta, i nostri vestiti esaleranno ancora olezzi untuosi). Come appetizer ci servono dei gamberetti con pastella di nocciole. L'antipasto (nove monodosi) arriva dopo mezz'ora abbondante. Godibile alla vista, servito su una bella pietra di Luserna. Fa la sua figura. La bocca, purtroppo, non può dirsi altrettanto soddisfatta: in particolare rimane perplessa per la carne cruda, che in piemontese mio nonno avrebbe bollato come slimasiùsa (non traducibile in italiano con limacciosa. Come dire... un poco scivolosa, ecco). I ragazzi milanesi, nel complesso, mostrano di apprezzare. Il mio cinghiale è il piatto migliore della sera, il peggiore lo stinco al maiale con polenta, che assaggio: ricoperto da una salsina con trito di verdure, molliccio, non lascia un buon ricordo di sé. Polenta così così. Passano i minuti e cresce, funesta, la nostalgia dell'ultimo locale 'frittinpagellato': il paragone, ahimè, è impietoso.

Tempo di dessert. Scelgo la crema catalana al pistacchio. Eh. Ordinaria. Da sufficienza, niente di meno ma, davvero, niente di più.

Vini: ne scegliamo uno, non c'è. Un secondo manca. Il terzo c'è: è una barbera del 2008 di Cascina Cucco. Dopodiché proviamo il nebbiolo Batiè, un vino 'di casa': da figlio di enologo tradizionalista difficile, per me, fare salti di gioia. Difatti.

La mia morale? Il Torino-style non piace neanche a me. Il rapporto qualità-prezzo non soddisfa (abbiamo speso sui quaranta euro a testa per 4 antipasti, 3 primi, 3 secondi, un 2-3 porzioni di dolce e le due bottiglie); manca la personalità nella sostanza dei piatti, anche quelli più gradevoli. Altri, gradevoli non erano. Mi sforzo per trovare un qualcosa per cui valga la pena consigliare il posto a un amico, e non ci riesco.

Voto: 5/10

Vista da Marco Giacosa

Io posso:

1) spiegare che Rava è il nome che un'amica utilizza nei locali fin dai tempi della IV ginnasio (semplice, essenziale, inconfondibile, dice lei).

2) dire che sfumazzando accanto allo chef che sfumazzava accanto a un amico ho rubato la seguente informazione: per l'indomani erano attese 50/60 persone da Roma ("della RAI").

3) sottoscrivere ogni riga del mio amico Federico. Anche il voto è lo stesso, ma avrei piacere che qualche lettore andasse tra qualche mese e venisse a riferire: se è solo questione di start up, di fase iniziale di adattamento, sarei ben felice di tornare e di stravolgere questo giudizio.

Voto: 5/10

Vineria del barolo

Borgata Serra dei Turchi, 88

12064 Frazione Santa Maria - La Morra (Cuneo)

Tel. (+39) 0173 50 06 63

Sito web: http://www.vineriadelbarolo.com/

provato sabato 28 novembre 2009

Nonna Rose's - San Francisco (USA)

2009-12-07T12:39:00.004+01:00

Ora di cena, esco dall’albergo e vado in direzione oceano. Un simpatico odore di pesce mi pervade le narici: un caloroso caos di persone schiamazzanti davanti a me. Cos’è questo casino? Bancarelle del mercato? Quanto vapore! Ma quelle cose arancioni che si muovono? Granchi, o meglio crabs.

Qui i ristoranti hanno la cucina sulla strada. Sono tre o quattro, uno in fila all’altro, di diverso livello di eleganza: non saprei dire se l’eleganza sia davvero proporzionale alla qualità. Un paio di questi hanno i tavolini fuori, ottimo se ti piace vedere che gente gira. Fa per me: sono appena arrivata a San Francisco e non ho compagnia. Scelgo il “Nonna Rose’s”. Che poi è la nonna del ristorantone cinque stelle “Alioto’s” al piano di sopra. La scelta di un tavolo laterale è adatta a chi vuole lasciare soldi a chiunque passi a chiederli: qui infatti non c’è spazio per girare tra i tavoli a chiedere soldi, fanno solo quelli esterni.

Una birra e una clam chowder in bread bowl: certo, vale solo se adori le zuppe nelle scodelle di pane. E’ un pane particolare, discretamente disgustoso da solo, ma fantastico come scodella per questa zuppa a base di vongole (addizionate probabilmente con avanzi di molluschi vari), pancetta, e patate, il tutto in brodo e panna. Leggero, no, ma buonissimo sì. Gentili i camerieri, fin troppo gentili. Con 17 dollari porti a casa tutto, mancia inclusa. Ricordati di lasciare la mancia, sempre. Talvolta la chiamano tip, talvolta gratuity, che non è gratis per niente, ma sti 2-3 dollari di mancia ai camerieri americani vanno lasciati. E’ uso e più che altro si dice che i camerieri abbiano stipendi da fame. Piaciuto il trattamento, ci riprovo qualche sera dopo, a fine soggiorno.

Stavolta entro però, la temperatura lo consiglia. La vista sulla baia è rovinata dalle troppe insegne luminose, ma c‘è. L’arredamento non è particolarmente originale, si nota la cucina a vista però: oltre alla dépendance dove si bolle il granchio, c’è anche quella interna per i piatti più complessi. I cuochi parlano spagnolo tra loro. Mi accomodo e prendo un granchio, anzi solo mezzo. Ovviamente preceduto, incluso nella voce del menù, da una tazza di clam chowder. Non ho finito la mia adorata clam da più di 5 secondi che arriva la cameriera, mi imbavaglia con il solito bavaglione con il granchio disegnato davanti: vede che non ne sono entusiasta, e mi incita con un “tutti lo indossano!”. Peccato che per me sia un motivo in più per non indossarlo: decido di non fare resistenza, è la mia ultima maglietta pulita. Quando gli spezzo le gambette con quella specie di schiaccianoci fornito in dotazione, il granchio non fa quel bel crack che mi aspettavo (come al “Neptune’s Palace” di qualche sera fa). Anche il colore della polpa non è bianco “fresco” come mi sarei aspettata. Spremiamoci sopra il limone. Anche lo spicchio di limone mi sembra già spremuto: ma vah, è suggestione! No, non è solo suggestione: il gusto non è quello da extra fresco. Sarò sfortunata o schizzinosa: altri che ci sono stati, si son trovati benissimo. Neanche quando esco vincitrice dalla lotta con le chele la cameriera mi dà tregua: porta via tutto e arriva con un tovagliolo inzuppato di acqua calda, su cui è adagiato uno spicchio di limone. Mi spremo una goccia sulle mani e poi lo lascio lì. Mi viene in mente la fetta già spremuta servita con il granchio: mi rimarrà sempre il dubbio, ma non ho il tempo di pensarci adesso. La cameriera è di nuovo alla carica: “dolce?” Eh, in un menù con addirittura tre voci, scelgo la fudge chocolate, che non riuscirò neanche a finire tanto è pesante. Sembrano saperlo, dal momento che con il dolce ti portano già anche il caffè e il conto. La fretta del conto, ho scoperto in questi giorni, è tipica di tutti i ristoranti qui. Non hanno il concetto di pusa-cafè.

Ecco, se ci capitate, il dolce evitatelo, e siate fortunati con il granchio!

Mezzo Granchio, birra, torta, caffè e immancabile mancia: 35 dollari.

Voto: 5/10

Nonna Rose's

#7 Fishermans’ Wharf, San Francisco

http://www.nonnarose.com/

Provato il 29 Novembre 2009 e 4 Dicembre 2009

Recensione di Silvia Tessa

Osteria La Libera - Alba (CN)

2009-11-26T20:06:00.011+01:00

La sala è elegantemente essenziale, con spazi giusti giusti. Forse un po' sacrificati, questione di gusti. Altri lo definirebbero semplicemente un ristorante intimo. Un difetto? Secondo me hanno scelto sedie non delle più comode. Parto alla ricerca della magagna proprio perché è difficile trovare altre pecche in questo, che è uno dei punti di riferimento nella capitale delle Langhe. Qui si mangia cucina locale, di alto livello, e la paghi (non cifre folli ma prezzi medio-alti). La carne cruda battuta al coltello, le tagliatelle al tartufo bianco, la costata di fassone. Ritrovo tutto come lo avevo ricordato, talora di altissimo livello. Ingredienti di stagione e mani esperte in cucina: la Libera è un'oasi di goduria alimentare (e vinosa: la carta è ricchissima) in centro città tale che, almeno una volta, se si passa di qui va provata.

La mia ultima visita è per una cena a tre (lei, lui, io) in cui voglio andare sul sicuro: lui è il nostro Andrea Scanzi, e io non ci sto ad accompagnare il mio sodale Marco Giacosa nel limbo degli sbagliatori di ristoranti. La serata non tradisce le aspettative: scorre amabilmente tra portate e 'mmmm' di delizia. Chiudo col semifreddo, che è un'istigazione a delinquere. Al nostro fianco una tavolata di anglofoni che assaggia tutto, ma davvero tutto, ed è sull'orlo delle lacrime quando arriva la campana vetrata che custodisce il tuber magantum pico (e non la Gioconda, dai: è pur sempre un fungo che cresce sottoterra!)

Voto: 8,75/10

Osteria La Libera
Via Elvio Pertinace 24/a
Tel. 0173/293155

Sito web: http://www.lalibera.com/ (incomprensibile: in eterna costruzione, pare concepito, in italiano, da uno statunitense).

provato il 20 novembre 2009

recensione di Federico Ferrero (l'immagine è di Jan-Tore Egge)

Trattoria Primavera - Torino

2009-11-24T12:00:00.000+01:00

Meno male che c'è google che se gli scrivi cucungiones ti dice: "forse cercavi culingiones" e tu gli dici ok, è vero, cercavo proprio culingiones e meno male che ho memoria fotografica perché fosse solo per come ci azzecco con le lingue straniere...

Siamo a Torino, zona Regio Parco, e anche qui, per fortuna, scoviamo un posto che non si è arreso allo scorrere del tempo. Trattoria dice, trattoria è: come una volta, con i bicchieri da trattoria, con l'insegna da trattoria, con la cameriera da trattoria, con la proprietaria da trattoria, con il bancone da trattoria, con il menu da trattoria.

Sono un po' sardi, ma solo un po': alla carta trovi anche piatti generici di cucina casalinga* (da trattoria). Questa sera bevo birra, perché una birra sarda non credo di averla mai bevuta.

E mangio due primi: Malloreddus alla campidanese e Culingiones. Meglio i malloreddus (7/10) che i culingiones (6/10).

La clientela è straordinaria (da trattoria): lingere** piemontesi, lingere** meridionali, studenti universitari, personaggi spettacolari (nel senso che si occupano di spettacolo), famigliole con piccoli eredi (educati) al seguito.

Mirto, tanto mirto, nel post cenam. Infine giù il sipario: sono le 23.35, il rumore di saracinesca che si abbassa a coprire le vetrine è inequivocabile e soprattutto è un segnale che merita rispetto. Ce ne andiamo.

Alla cassa, con i miei due primi e due bottiglie di birra prodotta a Cagliari (da 0,66 cl) e il caffè e l'amaro, la quota pro capite (siamo una decina e vi assicuro che si sono tutti riempiti lo stomaco) è da calcolatrice Sharp: 16,6666666. (Sì, euro 16,67)

Andateci.

* come da biglietto da visita

** lingera = termine piemontese che indica un uomo o una donna (più spesso un uomo) che prende la vita con leggerezza, cioè non fa un cazzo da mane a sera (quanto meno nell'accezione epistemologica albese)

Voto: 6,5/10 (8,5/10 al concept del locale)

Trattoria Primavera

Via Perugia, 19

Torino

tel. 011 57 09 557

Provato venerdì 20 novembre 2009

Recensione di Marco Giacosa

Ristorante Goffi del Lauro - Torino

2009-11-23T10:21:00.015+01:00

Un tempo i torinesi arrivavano qui a piedi. Trovavano campi e un viottolo che prendeva il nome da un albero: il viale del lauro. Là, nel 1889, aprì una piòla, un locale che dava da mangiare anche a quell'ora che non è né merenda né cena. Un pasto conosciutissimo alla passate generazioni e che i piemontesi, sagacemente, chiamavano la merenda sinòira (come dire: merenda cenosa). La famiglia si appellava Goffi, e Goffi è tuttora la signora Rosina, quarta generazione della genìa che porta innanzi con passione il ristorante.

Siamo in quattro. Affamati il giusto, nonostante un (volutamente sordido, a volte ci piace così) aperitivo in un trash-bar lì di fronte, dal nome impareggiabile: X e Y. In cucina c'è il marito di Rosina, in sala il più grande appassionato di cibo incontrato nell'ultima decade. Un signore dal fine accento torinese, con baffi generosi e una contezza della cucina sterminata. E toni abbandonati da secoli: "I signori gradiranno... Loro vorranno..." C'è chi attacca con gli antipasti, tutti esposti sul tavolone centrale. Salumi di comunità montana "altrove introvabili", garantisce Mr. Moustache. Primizie e delizie delle valli di Lanzo, di Coazze, di oscuri margari di Susa che pare vendano solo ai Goffi e a pochi altri eletti. Per ciascun piatto ampia spiegazione. Molto ampia. Forse un pelino troppo? Vabbè, è sincera, non affettatamente pallosa. Avete presente "Il nostro tortino di zucca della ValStramazzona Maggiore arricchito con l'olio di Oliva Nana Butterata appassita nella depressione di Fronzoli e la Nostra composta di Mele Renette dell'altipiano di Val Dovesitrova"? Ecco: niente del genere. Semplicemente Mr. Moustache sa tutto, ti consiglia, ti presenta il piatto. Si vede che ci gode, a parlare di leccornie. Il mio primo: risotto al vino rosso eccezionale. Secondo: costata di fassone. Me la porta con quattro sali, uno dell'Himalaya, altri due che non ricordo e un quarto, mi pare ungherese, con retrogusto di cannella. Me lo presenta con tale passione che non posso dire di no. Volendo si trova anche il pollo alla babi (non baby, vi prego!). I babi, in piemontese, sono i rospi. E di fronte al ristorante, di là dal Po, c'erano prati infestati dai babi. Così nonno Giovanni inventò un pollo schiacciato col batticarne, che assume le sembianze di un rospo (e, dicono, un gusto che riconcilia magari non col pollame, ma di certo con l'umanità).

Carrello dei formaggi. Non preso, ma da ribaltarsi. Gli ultimi pezzi della 'ruota', che va seguita in ordine rigoroso onde evitare di bruciarsi le papille, si conclude con un paio di blu per soli uomini duri.

Alle pareti ricordi di personaggi conosciutissimi alla vecchia Torino e antichi habitué dei Goffi: musicisti, giornalisti, autorità. Angelo ed Eva, i genitori di Rosina, amavano la musica e, a fine serata, si intrattenevano coi clienti più intimi con un repertorio di canti e storie tramandati solo oralmente dagli anni Venti e Trenta. Qualche murale testimonia, in un locale che ha conservato tutto il possibile dagli albori del secolo scorso, quelle serate canore negli anni Cinquanta e Sessanta.

Prezzi? Non popolari: il piatto di antipasti sfiora i 15 euro, 15 i formaggi. Dieci euro, mediamente, un primo, quindici e più un secondo. La qualità c'è e si paga. Un po' troppo i tre euro a bottiglia d'acqua e sei euro per quattro mandarini a fine pasto.

***

Visto da Francesco Bogliacino

"I coniugi Pinin e Mariuccia Pautasso incrociarono gli sguardi pieni d'amore, per l'altro e per la cucina. Quella notte nacque un figlio, da cui si separarono per i dolori e le durezze della vita. Un giorno, letto l'annuncio di un cameriere vacante, il piccolo Ginotu tornò alla porta del ristorante, i genitori l'assunsero e vissero felici e contenti, parlandosi di formaggi".

Questo è quello che mi è venuto in mente dopo aver parlato con i padroni del locale: ero tramortito dalla squisita verbosità del cameriere, ma quando i dueños del locale si sono presentati mi sono accorto che il non-risparmio di parole è un po' la cifra stilistica dell'intera organizzazione. Naturalmente i nomi sono di fantasia, solo che non sentivo un accento torinese così marcato da decenni. Ok, rewind... Locale decisamente da provare: atmosfera seria e al contempo famigliare, sala luminosa, molto in ordine, ma con una spartanità piemontese che la rende a suo modo ricercata.

Cibo. Sono stato sostanzialmente vittima della mia fame: ho optato per un sostanzioso piatto di antipasti a buffet, che ha minato la mia resa alla distanza. In effetti, las entradas son ricas, però in un certo senso non di quelle che si imprimono nel ricordo, con l'eccezione dei salami, che suggerisco per i futuri clienti. I primi erano deliziosi, le mie tagliatelle alla fonduta sono state comparabili all'esperienza di limonare con Demi Moore (non l'ho mai fatto ma sono certo che sia così). Il secondo - un sostanzioso piatto di formaggi, con salse a volontà e soprattutto parole a volontà da parte del cameriere - un'esperienza semi-mistica. La carta di vini forse non era ricchissima, ma io sono piuttosto sempliciotto e comunque Fede e Marco hanno saputo scegliere un'ottima barbera.

"Fiumi di parole" - Ginotu (the waiter) è evidentemente una persona innamorata del suo lavoro, come mi suggeriscono i miei commensali. Rimane il fatto che come direbbe Albanese: "un minuto, due minuti, tre minuti..." vi lascio indovinare cosa ho pensato al quarto minuto.

Voto: 8,25/10 (Voti particolari. Formaggi, voto 10. The king, un blu di non mi ricordo dove, è stata la cosa più buona mangiata negli ultimi 3 anni. Irresistibile. Cuoco, voto 9,5. Non solo cucina, verrebbe da dire. Ci saluta con la diagnosi dei problemi di salute mondiali: gli esperimenti degli americani e i russi. Tra me e me sognavo che si spingesse fino al complotto mondiale dei banchieri tramite il signoraggio. Multiforme. Inglese di Pompeo, voto 9. Sente il nome del cane, York, e dichiara "come la banca vaticana". Caparbio. Ristorante, voto 8,5/10. Bisogna scegliere accuratamente il menu. Salami-Primo-Formaggi. E non venire scazzati e con voglia di starsene sulle proprie).

***

Visto da Marco Giacosa

Detto York = capito Ior.
Ora: va bene che la pronuncia inglese rimane per me un mistero senza soluzione, ma non ditemi che il cuoco, mister accento torinese, ha detto Yo'k o come cavolo si scrive (non so come si pronuncia, secondo voi so scrivere la pronuncia?). Ha detto IOR, come il padre di un mio amico dice CREC (cracker) e madama Ferrero ha detto BRIOSS (brioche).
A parlare del lupo siamo finiti davanti al locale, dopo la chiusura. Noi abbiamo temporeggiato un po', il cuoco è uscito con il cane e abbiamo ricominciato. Condivido Francesco: astenersi perditempo. Qui il cibo è un rito che nasce prima nel cervello, a livello narrativo, e soltanto dopo diventa affare di papille. Un po' come il sesso. Questione di testa.

Ristorante Goffi del Lauro
Corso Casale 117
10132 Torino (TO)
Tel. (+39) 011 81 90 619

provato il 12 novembre 2009

Aggiornamento del 28 dicembre 2009

Uno di noi quattro (l'unico che non ha fatto la recensione) ai Goffi ha portato moglie e figli (è anche l'unico che ha moglie e figli). Sorpresa: del cameriere appassionato nemmeno l'ombra, marito e moglie distratti da questioni che non erano il benessere della clientela in sala, un primo (il suo) scadente (gnocchi al castelmagno), un primo (della moglie) accettabile (pasta al ragù), del carrello dei formaggi nemmeno l'ombra (esclusiva passione del cameriere appassionato?), insomma una grossa delusione. Siccome anche su facebook abbiamo avuto commenti estremi (entusiasmo o ripugnanza), il mistero s'infittisce: qual è il vero volto di questo ristorante?

Aggiornamento del 29 novembre 2010
Il nuovo gestore, Primo Richiardi, ci comunica accoratamente che la gestione del ristorante è passata di mano, dopo generazioni, il 27 ottobre.

La Cotoletteria - Milano

2009-11-19T07:39:00.004+01:00

Ricordate quando, in estate, avrei voluto provare la decantata Cotoletteria di corso Garibaldi a Milano? Tre o quattro tentativi, sempre chiuso. Bene. Stavolta ci sono andato, coi minuti contati, poco prima delle 14. Sempre tardi - ormai è un mio segno particolare, da aggiungere al passaporto - tuttavia mi hanno dato ugualmente da mangiare. A leggere il sito, questa è l'Accademia della cotoletta. Dove si discetta della sua origine (Radetzky o Bauscia?), si ricordano le veteroricette ottocentesche ("Prendasi una costoletta di vitello o nodino che abbia il suo osso attaccato, altrimenti sarebbe almeno esagerato e fuori luogo chiamarla costoletta") e cose simili. Ottimo.

Entro dando un'occhiata al menu esposto in vetrina. Dai 13 euro della classica ai 15 delle cotolette più 'vestite' come la Valdostana, la Rustica o la Riviera. Entro, dicevo, e mi trovo un ambiente sedicente "semplice e spartano" mentre, in buona sostanza, andrebbe più correttamente definito come disadorno e trascurato. Non me l'aspettavo. I tavoli sono di truciolato o simile, con quel tristissimo finto legno in superficie, da bar di periferia anni Ottanta. Sale, pepe, olio e aceto? Proprio quelli che state immaginando, nella più classica tradizione della mensa scrausa. Così piatti, bicchieri, posate, pure la tovaglietta di carta: avete presenti le offertissime al discount? Ecco, tutto preso da lì. Il divanetto su cui siedo, peraltro, è tristemente somigliante (e non solo per la fattura del tessuto) alle poltrone dei regionali Trenitalia. Boh. Come Olimpo della cotoletta dev'essere un po' in disarmo, penso tra me e me (e la mia fame delle ore quattordici).

Immagine a dimensione originale qui.

Due camerieri non bauscia, ma cinesi mi accompagnano al tavolo. La ragazza dà una pulita al finto legno (idrorepellente, così mi rimane umido per tutto il pranzo), un'altra ragazza (questa è italiana) arriva subito col blocchetto e la accontento: una classica e un bicchiere di Chianti, grazie.

Tempo un minuto e il piatto arriva. La cotoletta-express è sottile sottile, a orecchio di elefante. Credevo mi avrebbero chiesto se la volessi così o alta all'osso, invece no. Vabbè, potevo farmi intraprendente io. Addento e mi dico: oh. Rimango un po' stranito. Non è che non sia gradevole, si fa mangiare piuttosto volentieri. Però mi ricorda, in versione spiaccicata e più magra, le braciole impanate di mia mamma. Braciole di maiale, intendo. La cotoletta, invece, è di vitello. (Arriva anche il calice di Chianti non meglio specificato: non è buono).

Adocchio un menu a portata di braccio, mentre addento gli ultimi pezzi del bisteccone fino fino. Lo acchiappo e lo apro, così, forse per trovare una risposta. E mi saltano all'occhio i prezzi. Sono la metà di quelli esposti: la mia classica costa sei euro e mezzo, non 13. Ma soprattutto c'è un asterisco rivelatore: le milanesi sono di suino! Aaaaah, ecco cosa c'era che non mi tornava! In fondo alla pagina scorgo una riga solinga, che indica la cotoletta di vitello classica, a 13 euro. Accidenti. Potevano dirmelo che ne esisteva una versione povera e che quella mi avrebbero portato, salvo richiesta contraria! Uff. E svapora pure il buonumore sopravvissuto alla povertà della sala, quindi mi alzo e vado.

Pagando riconosco (memoria del sito Internet) il titolare, che m'aveva suscitato simpatia 'a pixel'. A pelle meno, molto meno, forse perché non è in giornata di grazia: mi tronca a metà il discorso sulla storicità del locale e delle ricette ("Non è storico, ho aperto cinque anni fa, poi a pranzo qui facciamo alla veloce, la sera a cena ci sono più cose"). Capìto, arrivederci. Lascio perdere la faccenda del maiale, che per essere nell'Accademia della milanese non risulta del tutto trascurabile, se non altro per chiarezza: vengo qui apposta per la cotoletta, piatto unico del locale, e mi ritrovo in tavola una bistecca di carne suina. Dichiarata nel menu, per carità, ma che c'entra con la milanese? E come faccio a saperlo, da ignaro turista affamato di specialità meneghine? Mentre mi lascio alle spalle l'insegna da franchising, tipo Spizzico (infatti pure questo è un franchising, scopro dal sito) ricordo non solo i quattro tentativi falliti ma anche quel blink di intelligenza intuitiva (alla Malcolm Gladwell) che proprio quell'insegna, un po' troppo da fast food, mi aveva comunicato e che non ho voluto ascoltare. Ho forzato il destino: uè, bel pirla, come dicono qui.

Voto: ng (perché non ho mangiato la cotoletta, né tornerò a provarla. Per tutto quello che non è cibo: 4,5/10).

La Cotoletteria
Corso Garibaldi 11
20121 Milano
Tel. (+39) 02 87 48 09
Sito Internet: http://www.lacotoletteria.com/

provato il 17 novembre 2009

recensione di Federico Ferrero

Pain, vin, fromages - Parigi

2009-11-18T14:35:00.014+01:00

Dopo una passaggiata lungo i ponti della Senna, e una bella salita senza ascensore sulla Torre Eiffel, la famiglia è pronta a sfidare il colesterolo: Pain, Vin, Fromages. Consigliato dalla socia buongustaia. Bene, portiamoci i miei vecchietti, se lo sono meritato, e se ne fregano del colesterolo.

Entriamo in questo locale che sembra piccolissimo. E' sabato sera. Ci accoglie un simpatico Parisien, che notando il nostro silenzio eloquente alla domanda "Avete prenotato?", ci sorride con un "Se finite entro le 21.". Un'ora e' piu' che sufficiente per mangiare, per mangiare pane e vino e formaggio poi. Ci fa accomodare sotto. Una temperatura da sauna ci accoglie. I pentolini da raclette sui quattro o cinque tavoli che riempiono la saletta sono gli artefici della temperatura. Voci miste. Non necessariamente francesi. Senti parlare inglese, rumeno, spagnolo. Cavoli, abbiam beccato l'ennesimo ristorante turistico? Magari sì, ma si sta bene.

Ci accomodiamo e ordiniamo il vino, con il solito algoritmo di quando i costi delle bottiglie non ti tornano: il meno caro più uno. Di fianco a noi una coppia italiana, molto distinti: con la puzza sotto il naso, si direbbe. I nostri vicini sono già serviti quando ci arriva il menù. Raclette per loro: fa già caldo, noi andiamo di Assiette de Fromage. Bello il menù: gli Assiette sono divisi per zone della Francia. Il nord, il centro, il sud. Frega poco della geografia, io voglio il Roquefort. Optiamo per il tagliere locale. Vi informo che Parigi è centrale, non a nord, come mi fa notare la cameriera, ridendo. La geografia non è un'opinione. E allora facciamo Assiette centrale, con supplement de Roquefort, che ci sta, sempre.

Simpatica la cameriera, parla solo francese, ma è gentile e veloce, e soprattutto snella: va su e giù da quella scala a prenderti pane e piatti che altro che lezione di step. Se ti consiglia l'insalata con l'Assiette prendila: io non l'ho fatto, pentendomi quasi subito. Infatti chiedergliela in un secondo tempo vuol dire farla salire e scendere una volta in più, sempre sorridendo però. In un ambiente così accogliente, attacco discorso anche con la coppia snob, che si rivela simpaticissima, alla faccia dei preconcetti. La conversazione fila, il formaggio pure, il vino non regge il passo.

Ne usciamo nei tempi, e sazi. E anche il portafoglio non ha sofferto. 70 euro in tre, con un antipasto a testa, assiette con insalata. L'atroce caffè potevamo risparmiarcelo, ma si sa, siamo in Francia.

Voto: 7,5/10

Pan, vin, fromages

3, Rue Geoffroy-l'Angevin

75004 Paris

Tel : 01 42 74 07 52

Horaires

Tous les jours de 19h à 23h30

Sito internet

Provato sabato 7 novembre 2009

Recensione di Silvia Tessa

Albergo ristorante Belsit - Viola (CN)

2009-11-17T07:40:00.006+01:00

Ecco un posto dove il tempo si è fermato!

1) location. L'arredo è fermo agli anni '70. Se siete schizzinosi non entrerete mai. Non dalla cruna dell'ago il cammello eccetera, dico: in questo ristorante. Che è anche albergo, ma io ci ho solo mangiato. Non entrerete mai se siete superficiali e vi piace mangiare cose pessime in ambienti radical. Se vi piace mangiare cose ottime e chissenefrega del resto, questo è il vostro posto. Ah, mica è sporco: tutt'altro. Dico solo che non è bello per l'anno 2009: nel 1976 era una meraviglia. (Non apriamo un dibattito, ma fosse anni '50 sarebbe bellissimo, anni '60 bello, è anni '70 quindi orribile: quel decennio, chissà perchè, è stato il peggiore)

2) chiamate prima di andare. D'accordo, prenotare è sempre meglio, ma chiamate per sapere cosa c'è a disposizione in cucina. Funghi, per esempio. Va a raccoglierli la moglie (sì, la moglie, non il marito). Se li trova, li mette in tavola. Sennò amen. Di solito li trova, ma dipende anche dalla pioggia dal tempo eccetera. E' una cercatrice bravissima. Chiamate, comunque. Perchè siamo a Viola, zona di Ceva, non proprio a due passi dal mundo civilizado.

3) stomaco vuoto. Se fate aperitivo da qualche parte non cedete alla tentazione degli stuzzichini. Gli antipasti sono imperdibili. E sono sei. Tutta roba piemontese, e le acciughe, ché sebbene in Piemonte non ci sia il mare l'acciuga è tipica.

4) i primi. Se avete (avuto) una nonna di campagna siete stati fortunati perchè sapete cosa significano i tajarin fatti a mano dalla nonna di campagna. Se non l'avete avuta poco male: venite qui e scoprite cosa vi siete persi.

5) i funghi. Se li amate, qui avrete il trionfo dei sensi. Se non li amate probabilmente li amerete. Fritti o in altro modo, lo decidete al telefono. Il cuoco (il marito, la moglie cerca e serve) ve li farà vedere e vi chiederà come li volete. Ma chiamate prima (vedi punto 2)), magari iniziate a dargli qualche dritta.

6) il conto. Sei antipasti, un primo (solo uno perché non ero preparato psicologicamente: ne avrebbero serviti due, forse tre), i funghi (a volontà, io ho scelto fritti), tris di dolci (nel senso di tre dolci, non tre assaggi), grappa alle erbe (quanta ne vuoi: la bottiglia rimane in tavola), caffè, il tutto per 25 euro. Le cinquantamilalire della metà degli anni '80. Forse nel 1977 bastavano ventimilalire. Eh, l'inflazione. 25 euro per questo ben di Dio cucinato da un maestro della cucina piemontese.

Giù il cappello, su la giacca (e i doposci, d'inverno), il Belsit di Viola merita il lungo viaggio ai confini della realtà.

voto: 8,5/10 (9,75 ai funghi fritti)

Albergo ristorante "Belsit" di Gonella
Via Rialdo, 7
Viola (CN)
Tel. 0174 73 303 / 339 23 48 021

provato giovedì 24 settembre 2009
recensione di Marco Giacosa

Ristorante (pizzeria) Gramsci - Torino

2009-11-17T07:17:00.003+01:00

Pizza, pizza, bionda piccola e coca: 28 euro.
Da un po' di tempo faccio così: divido il totale per il numero di cose. Se sono in pizzeria e il risultato è superiore a sei, il posto è caro. La pizza aurea, con spruzzo di polvere d'oro, non è ancora commestibile: ci sarebbe quella al tartufo, in qualche posto, ma diffidare sempre dei piatti al tartufo.

Il Gramsci è - strano! - in via Gramsci, in pieno centro. Comodissimo ai film, ci trovi anche professionisti in giacca e cravatta e famigliole della collina con i figli adolescenti bellissimi (i figli dei ricchi sono, in media, più belli dei figli dei poveri, e mi piacerebbe aprire un dibattito: ho appena detto una cazzata o no?). Il bello, in effetti, si intona con l'estetica del locale, indubbiamente attraente: domina il colore nero (scure le pareti, scuri i pavimenti), parzialmente mitigato da luci pressochè soffuse, così ti pare di cenare al caldo e raccolto attorno a un segreto. Quale? Che ne so, ma "Tutti hanno un segreto" (Dr. House, serie 4).

Di questo locale adoro il minimal-fighet style del lavandino della toilette; l'entusiasmo delle frizzanti cameriere/proprietarie* (la loro giovane età più che altro la invidio); l'oscurità.
Senza dubbio il miglior precinema tra le pizzerie della zona dei cinema. Buoni anche i tagliolini presi la volta prima. Carucci pure loro, ma questo non è un locale per tamarri.

* la gerarchia è incomprensibile: mai capito né avuto semplice impressione su chi è proprietario, chi dirige, chi il capocassa, chi il capo (la capa: questa è l'ultima frontiera del matriarcato) delle cameriere, nulla, niente.

Voto: 7,25/10 (abbassa i prezzi e ti do 8)

Ristorante Gramsci
via Gramsci, 12
Torino
011 54 06 35
Sito internet

Provato venerdì 2 ottobre 2009
recensione di Marco Giacosa

Diverso Lounge bar restaurant - Milano

2009-11-14T11:22:00.004+01:00

Ristorante e discoteca. Binomio inquietante, nevvero? Piove a dirotto a Milano e sono in piena periferia, al confine con l'agghiacciante Pero, dalle parti del cimitero maggiore (ma non per il cimitero, che peraltro merita una visita fugace se il genere interessa: c'è una casa editrice, nel quartiere).

Non c'è scelta (se 'scelta' ha ancora un significato), da queste parti, all'ora di pranzo: o piadina in un bar che i locali hanno ribattezzato "Al gatto morto" (avete presente il patè della guerra dei Roses? Ecco) o il supermercato, o una latteria che si è inventata (orrore!) la pasta espressa (un macchinario che produce una porzione di pseudopenne fumanti, quasi all'istante). C'è pure un ristorante dal nome latino, che però alterna qualche piatto discreto a prestazioni indegne di un universitario fuori sede alle prese col fornello elettrico e il progetto di un piatto di spaghetti al pomodoro. Oppure c'è il Diverso. Essendo diverso dal resto, e continuando a venire giù a secchiate, entro con fiducia e sollievo nonostante la dicitura restaurant lounge bar, che a Milano è diffusissima eppure continua da anni a procurarmi crisi di voltastomaco.

Scimmiottano New York: un concept discreto e versatile, dicono loro. Vabbè. Questa è Milano. Schermi al plasma, arredamento essenziale e molto, molto studiato. Non brutto, onestamente. Io però non sono qui per ballare sul tavolo né per leggere Cavalli&segugi in poltrona ma per mangiare. Il posto è frequentato dalla upper class: i lavoratori dei cantieri vanno altrove, insomma. Lo bazzicano anche i calciatori di Inter e Milan perché è comodo per loro e fuori mano per tutti gli altri, così possono venire senza che i tifosi rompano le scatole. La cucina non è territoriale (difficile mangiare la cassoeula a pranzo, e soprattutto in posti come questo), tant'è che trovi il fiocco di Zibello, la bufala campana, le capesante, la burrata pugliese. Assaggio il fiocco. Poi un secondo: filetti di pollo con patate al forno (la sera c'è più scelta: vitello, manzo, anatra). A fine pranzo un assaggio di dolce, un bicchierino di macedonia con microfetta di torta.

Vino: "Vuole un bicchiere? Rosso?" Avrei preferito sapere quale ma non voglio rompere le scatole, temo di creare qualche difficoltà alla gentile ragazza.

Prezzi milanesi: antipasti dai 12 euro in su, primi dai 10 in su, secondi dai 14 ai 20, dolci 6 euro. E pure il coperto (3 euro). Caro? Sì, ma se abiti a Milano è diverso.

Voto: 6/10

Diverso Lounge bar restaurant

Via Gallarate 224 Milano

Tel. (+39) 380 03 856

Sito web: http://www.diversomilano.it/

provato lunedì 2 novembre 2009

recensione di Federico Ferrero

Osteria da Gemma - Roddino (CN)

2009-11-12T17:51:00.007+01:00

Gemma è una signora di Langa che fa oggi quello che le signore di Langa hanno sempre fatto prima che la secolarizzazione delle cucine producesse disastri inimmaginabili.
Vent'anni fa si pranzava quasi ovunque molto bene e a prezzi stracciati. In realtà il molto bene è un giudizio rapportato ai canoni attuali, perchè allora era normale che i ristoranti cucinassero e offrissero piatti semplici, di tradizione piemontese, che badassero esclusivamente alla sostanza. Così avessi chiesto, alla fine degli anni '80, come si mangiava in media nei ristoranti delle Langhe, in media ti avrebbero risposto: normale.

Il normale di allora è l'eccezionale di oggi. La secolarizzazione ha allontanato da sé stessi i ristoratori, la maggior parte dei quali ha ritenuto fosse tempo della forma, dei piatti diametro mezzo metro, della spolverata di zucchero sui dolci, delle miniporzioni, dei menu stampati con word. E, soprattutto, dei prezzi alti a prescindere.

Gemma è rimasta fedele a se stessa. Io sono normale, l'ho sentita dire qualche anno fa. Soltanto sono cambiati i tempi: per lei e per noi che degli anni '80 e di quelle colline siamo figli, è normale che i vecchietti del paese giochino a carte al tavolo verde accanto al tuo apparecchiato; è normale che le porzioni le scelga il cliente senza il ragioniere alla cassa a conteggiare il pezzo di carne in più o l'accenno di dolce in eccesso; per noi è normale che un'osteria piemontese offra soltanto: salame, insalata russa, vitello tonnato, carne cruda; tajarin al ragù, raviole; brasato o coniglio con verdure di stagione; bunet e tiramisu (più la meringata o il Monte Bianco, che stanno a Gemma come i calzini del giudice Mesiano alla giornalista Spinoso: stravaganza pura!).

Non è parso normale, invece, a tanti giornalisti, a tanti musicisti, a tanti personaggi famosi e mediamente famosi che di Gemma si sono letteralmente innamorati. E a ragione: 26 euro a testa, con dolcetto della casa (sanguigno), per otto portate a volontà, e soprattutto cucinate bene, con i crismi di un tempo, sono soldi che al ristorante meglio non potete spendere. Sempre che amiate la cucina di Langa, perchè qui è così: un intrigante e piacevole integralismo.

Prenotate: i tempi di attesa per una domenica a pranzo viaggiano tra il mese e mezzo e i due mesi. Per le sere durante la settimana un po' meno.

Voto: 8/10

Osteria da Gemma
Via Marconi 6
12050 Roddino (CN)
Tel 0173 79 42 52
Sito internet
No carta di credito, no bancomat

provato giovedì 5 novembre 2009
recensione di Marco Giacosa

Duvert - Cherasco (CN)

2009-11-11T14:16:00.008+01:00

Ci son dovuto passare davanti almeno una decina di volte prima di decidermi ad entrare. Dieci volte in cui sono uscito di casa con l’intenzione di andare lì a mangiare un boccone, ma all’ultimo ho preferito desistere. Perché era un posto che da fuori non capivonon riuscivo a inquadrarlo: sarà una vineria, un bar, un’osteria? Non avrei saputo rispondere e l’idea di andare senza sapere se avrei trovato quel che stavo cercando mi dava fastidio.Un po' come chiamarsi “Pipino il breve” e pensare di fare il pornoattore. Non mi sentivo tagliato per quel locale. Mi si darà: “Son problemi tuoi se hai un complesso di ignoranza nei confronti di un locale”. Può essere, ma di ignoranti è pieno il mondo e in genere a loro non manca l’appetito e magari non sono nemmeno l’unico ad aver lungamente evitato un posto perché non lo capiva…

In ogni caso, una sera si è organizzata una cena proprio lì e dunque non mi sono potuto tirare indietro. Ci sono andato e ho capito che avevo capito giusto non capendo di che cosa si trattasse sulla carta. Per fare in modo che si comprenda l’oggetto del friggere, a questo punto occorre perlomeno dire che il locale in questione è il Duvert della Moglia di Cherasco, “a due passi dal casello autostradale”, come si direbbe in una pubblicità di una volta, senza tanti studi di strategia di marketing.

Il Duvert, da fuori è una costruzioncina arancione che lascia intravedere grossi lampadari e un bancone stile bar. Entri dentro e capisci perché si definisce un posto da café, ma in cui c’è anche da mangè,beivè e pure caté. Insomma: è un po’ tutto e il contrario di tutto, non in maniera fastidiosa, però. Anzi. E’, allo stesso tempo, tavoli di legno e sedie di plastica arancione, come arancione sono le pareti, con delle violente incursioni di tinta viola; é uno spaccio di galuperie casearie e no, ma anche una vineria, è un posticino in cui mangiar qualche piatto ben fatto o prendersi un caffè. Non è né carne né pesce (in senso letterale, invece, il venerdì sera è sia carne che pesce, visto che il menù di quel giorno prevede un’interessante propaggine ittica), non è un posto esclusivo, per vecchi ricconi, ma neanche per giovani scavezzacolli. Per tutti e per nessuno, come si dice. Dipende da cosa si cerca: i piatti sfiziosi non mancano, preparati con cura e con prodotti che, da quel che posso capire, paiono di qualità. La carta di vini e birre è, a mio avviso, valida e non chilometrica, cosa che trovo doppiamente apprezzabile. Fa un po’ movimento Slow Food (non a caso uno dei due titolari arriva proprio dal magico mondo della chiocciola, vero presidio per i giovani di belle speranze braidesi e del circondario), ma forse tenta di essere anche un po’ chic. Un po’ “casta che sogna d’essere puttana”, a dirla con Guccini. Non so, forse è solo un’ impressione; in ogni caso merita una tappa. Entrate senza pregiudizi e poi valutate. Partendo da un bel piatto di affettati misti da smezzare, se mi posso permettere un consiglio.

Ps: “Duvert” è “Aperto” in piemontese. Tanto ero stato fuorviato dall’abito del locale, che ci ho messo due cene (e altrettante birre bianche di Bruxelles) per capirlo. Fino all’”illuminazione”, pensavo fosse un omaggio (?) a quell’altro Duvert. In quel caso sì che sarebbe stato un locale per vecchi ricc(hi)oni…

Voto 7/10

Duvert
Via Moglia 12b
12062 Cherasco (CN)
Tel. (+39) 0172 48 70 49

Sito web: http://www.duvert.it/

Provato il 30 ottobre 2009

Recensione di Raffaele Viglione